Рекомендации для подготовки коряги в аквариум: выбор, обработка, проблемы

Аквариумисты часто пытаются сделать свой аквариум красивым, но при этом максимально сохранить естественную среду. Одним из таких способов, как это можно сделать – это завести аквариумы с корягами. В природе – это вполне естественная среда обитания. Выбрав корягу необычной формы, закрепив на ней мох – можно в несколько раз улучшить внешний вид аквариума. О том, как подобрать или сделать своими руками, как закрепить её — мы и обсудим в этой статье.

Какие коряги можно использовать? Какие подходят для аквариума?

Первое, что вам нужно знать: коряги хвойных деревьев (коряга из сосны, если, кедра) крайне нежелательно использовать в аквариуме. Да, их можно обработать, но времени это займет в 3-4 раза дольше и останется риск что они обработаны не до конца.

Второе, нужно выбирать лиственные породы деревьев, желательно твердые: бук, дуб, ива, виноградную лозу и корни винограда,яблоню, грушу, клен, ольху, сливу. Самыми популярными и крепкими будут ивовая и дубовая коряги. Если остановится на более мягких породах, то они достаточно быстро будут распадаться и через несколько лет вам понадобится новая. Можно купить натуральные коряги не из наших стран: мопани, мангровые и железное дерево, благо сейчас в магазинах их большой выбор. Они достаточно твердые и хорошо сохраняются, но есть и недостатки, что мопани, что мангровые коряги могут очень сильно красить воду, так что никакое вымачивание не помогает.

image

Коряга мопани

Нет, нельзя использовать живые ветки, вам нужно только сухое дерево. Если вам понравилась какая-то ветка или корень, то проще ее срубить и оставить сушится в хорошо проветриваемом месте, либо на солнце, если на дворе лето. Процесс это небыстрый, но и не требующий никакого внимания.

Это интересно: Что посетить в Бангкоке?

Для чего она нужна

Не стоит ограничиваться эстетической красотой задумки. Коряги в аквариуме позволяют поддерживать внутреннюю экосистему. Ее можно сравнить с грунтом и фильтром, поскольку обитающие на ней бактерии очень важны для аквабаланса. Эти микроорганизмы помогают разлагаться органическим отходам на безопасные составляющие.

image

Помимо этого, коряги необходимы для укрепления общего здоровья и иммунитета жителей. Дерево, находящееся в воде, начинает выделять дубильное вещество, которое незначительно окисляет воду. Но этого изменения достаточно, чтобы вредные бактерии прекратили свое размножение. Этот эффект схож с опавшими листьями. В последнем случае можно проследить изменение состава воды вместе с ее цветом. В натуральных водоемах вода с опавшими листьями приобретает чайный цвет.

В случае если у вас наблюдается периодическое повышение щелочности воды, то внесение коряги в аквариум положительно скажется на снижении pH. Подавляющее количество рыбок в натуральной среде живут как раз в слабокислой среде с огромным количеством листьев и коряг. Таким образом, внеся дерево в закрытую систему, вы наладите экосистему.

Некоторые рыбы не представляют нереста без затонувших коряг. В начале размножения, именно туда откладывают икру взрослые особи. Затем, когда мальки появляются, коряга служит хорошим укрытием от больших и хищных рыб.

Где найти и как выбрать?

Естественно, в аквариум не стоит совать любую палку, т. к. в аквариуме есть своя биосистема, которую искусственно создали рыбки и растения, и мы можем её случайно уничтожить.

  1. Первый способ – купить корягу в зоомагазине. При покупке обратите внимание, чтобы она была именно для рыбок, т. к. часто для рептилий их обрабатывают специальным химическим веществом, что может быть токсично для водных обитателей. В зоомагазине чаще всего встречаются: мангровые коряги, железное дерево и мопани. Но они достаточно сильно окрашивают воду, а избавиться от краски так просто не получится.
  2. Второй способ – своими руками. Сделать это очень просто: найти корягу самостоятельно! Можно выбраться в лес или съездить на пруд/озеро и поискать там. Часто возникают споры, корни или ветки какого дерева подойдут. На самом деле подходят как лиственные деревья, так и хвойные. Но у последних придётся дольше обрабатывать перед помещением в аквариум, т. к. они содержат больше смол.

Часто используют ветки уже затопленные в водоёмах (но тут есть определённый риск, т. к. там дерево долго находилась в других условиях). Подойдут коряги для аквариума из яблони, натуральные из виноградной лозы, осины, тополя, вербы, груши, фруктовых деревьев, дуба, ивы. Последние два считаются более долговечными, т. к. не каждый готов менять коряги каждые несколько лет, и им нужна более тщательная обработка.

Также проверьте, не является ли дерево трухлым. На древесине не должно быть гнили или плесени. Гнилостные участки, загрязнения и остатки коры нужно удалить (если на этом этапе не получается удалить кору, то это можно сделать после обработки). Ветки или корни должны быть сухими, можно просушить их на солнце.

Создать аккаунт

—> Бывает так: задумали вы прекрасный дизайн аквариума с корягами, приобрели всё необходимое, коряжку поварили, грунт помыли и прокипятили, воду в свой маленький (ну, или большой) водоём залили и ждёте положенное количество времени, чтобы биосистема отстоялась и была готова принять более сложных обитателей – рыб.

И вот тут происходит неприятность – появилась странная, молочно-белая, полупрозрачная слизь на коряге в аквариуме. Что вы сделали не так и как бороться с уже имеющейся проблемой? Попробуем разобраться. Скорее всего, ничего страшного не произошло…

Дело в том, что налет на коряге в аквариуме – вещь вполне естественная. Просто сразу после запуска аквариум переживает нешуточную бактериальную вспышку.

Микроорганизмы, от которых зависит дальнейший биобаланс, начинают размножаться с удвоенной силой, создают колонии, они-то и селятся в виде белёсой плесени на коряге в аквариуме. С этим явлением даже не стоит как-то особенно бороться!

Когда установится оптимальное числовое соотношение между всеми видами бактерий, что участвуют в азотном цикле, слизь исчезнет сама собой. А если вы запускаете креветочник или планируете заселить в свой аквариум сомов анциструсов или отоцинклюсов, то делайте это без сомнений – как креветки, так и вышеупомянутые сомы с удовольствием полакомятся остатками слизи на вашей коряге в аквариуме.

Конечно, если налёт вас сильно раздражает, то можете достать те декорации, что покрыты им и тщательно почистить под проточной водой (или поварить дерево ещё примерно час), но смысла в этом нет, и даже больше – скорей всего, только вред. Теперь вопрос:

Как правильно варить корягу для аквариума?

Ну во-первых: если вы собрались её варить, значит располагаете самостоятельно найденной красивой веткой, а не купили мангровую или мопани-корягу в зоомагазине. Конечно, цена экзотической коряги для аквариума не сравнима с дешевизной отечественных пород дерева (учтите, что хвойные не подойдут вообще из-за своей смолистости, лучше брать для коряги, используемой в аквариуме ветки плодовых деревьев – груш и яблонь — они годы пролежат в воде без проблем). Зато готовая, купленная коряга в долгой подготовке не нуждается. Выбирайте сами, какой вариант вам больше нравится! Обработку коряг для аквариума нужно начинать с удаления всех трухлявых, грязных, гнилых частей, очистки от коры и подгонки ветки под размеры аквариума. Затем нужно взять подходящую по размерам эмалированную ёмкость, полностью утопить в ней подготовленную корягу, залить её водой и добавить обычную пищевую соль (один килограмм на десять литров). На вопрос: сколько варить корягу для аквариума – ответим: часов десять-двенадцать, постоянно доливая воду взамен испарившейся. После этого гнить, плесневеть дерево не должно. И кстати, в результате долгого, добросовестного кипячения коряга для аквариума не тонет, поскольку теряет почти весь воздух, оставшийся в древесине. После тепловой обработки поместите ваше будущее аквариумное украшение под проточную воду (либо оставьте в той же ёмкости, но меняйте воду в ней каждые полчаса) на те же десять-двенадцать часов. Если и потом коряга не тонет в аквариуме, то придавите или приклейте её для начала – пройдёт совсем немного времени и попытки всплыть дерево оставит, впитав в себя максимальное количество воды. Не пугайтесь, если сразу после запуска вода в вашем аквариуме с камнями и корягами вдруг начала желтеть, а потихоньку и вовсе окрасилась в коричневый цвет. Это из дерева выходят тонины. Фильтр с хорошим наполнителем и частые подмены воды рано или поздно сделают своё дело, и краска уйдёт. В конце концов, если вы озаботились вопросом «как сделать корягу в аквариум», значит должны быть готовы к тем небольшим (и временным!) неудобствам, что последуют за этим.

Аквариум с установившейся биосистемой и всем необходимым оборудованием не требует особых усилий для ухода. Но обслуживать аквариум безусловно необходимо вовремя, в противном случае вы рискуете сильно испортить весь дизайн, в который вложено немало сил. Разрабатывая дизайн аквариума, обратите внимание на то, что любую декорацию  рано или поздно необходимо будет извлекать из аквариума для чистки. Какое бы супер мощное оборудование для очищения не было установлено в аквариуме, со временем, на камнях, растениях, керамическом декоре, корягах и стеклах аквариума появится налет, который обусловлен жизнедеятельностью вредных водорослей.

Итак, тема сегодняшней статьи, уход за аквариумным декором.

Первое, что бросается в глаза при загрязнении аквариума — это налет на стекле. Как уже упоминалось ранее, причиной налета являются низшие микроорганизмы, а главным катализатором их размножения является солнечный свет. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на аквариум, иначе биобалланс окажется под угрозой. Что касается стекол — оргстекла рекомендовано очищать при помощи губки или капроновой мочалки, не допуская сильно загрязнения, т. к. налет с оргстекла отмывается достаточно сложно. Для чистки обычных стекол необходимо использовать скребки.

Виды скребков для чистки аквариума

  • Магнитные скребки — достаточно удобный способ чистки. Одна часть опускается в воду, вторая же остается снаружи, благодаря магнитам 2 скребка плотно прилегают к стеклу с 2-х сторон, вы же работаете только снаружи. Важно следить, чтобы на скребки не попали инородные частицы, т. к. можно поцарапать стекло. Такие скребки бывают маленькие и большие, с разной силой магнитов под любой размер и тип аквариумов.
  • Скребки с лезвиями. Принцип действия такого скребка схож с обычным бритвенным станком, залогом быстрого и качественного очищения стекла является угол наклона лезвия от 30 до 45°. Пользоваться такими скребками нужно с аккуратностью, во избегании царапин на стекле.
  • Мочалки из лески, сетки или жесткие посудные губки могут послужить хорошими инструментами для очистки. При подмене воды от известковых отложений на стеклах и оборудовании легко помогут избавиться специальные средства для удаления налета или же средства, которые наносятся на стекло перед запуском аквариума для сокращения загрязнений до минимума.

Декорации загрязняются еще больше и каждый, кто хоть раз пытался их отмыть щетками или мочалками скажет, что это настоящая каторга.

Альтернативные способы очищения камней, коряг и декораций

  • Способ №1. Отбеливание. Для данного способа используется всем известная белизна. Все очень просто — разводите горячую воду с белизной в соотношении 10:1. Замачиваете декор в растворе на 0,5-2 часа (в зависимости от степени загрязнения). Вытаскиваете и декорации в идеальном состоянии. Но у данного способа есть некоторые противопоказания. Во-первых, декор, выполненный из глины или силикона, таким способом очищать противопоказано, во-вторых «отбеленые» изделия необходимо тщательно промывать проточной водой не менее часа, чтобы не допустить попадание хлора в аквариум.
  • Способ №2. Сода. Всем известно о безопасном очищении при помощи соды. Нанесите на увлажненные коряги или декор соду с помощью зубной щетки и оставьте на некоторое время, затем сполосните теплой проточной водой, слегка потерев щеткой.
  • Способ №3. Перекись. Также безопасный способ очищения любого декора. Разводим 1:1 30% перекись водорода с водой и помещаем декор в раствор на 20-30 минут, спустя время достаем и промываем водой.

Рельефный фон очищают, как правило, при помощи щетки и соды, т. к. возможности замачивания громоздкой конструкции обычно нет. Надеемся, статья поможет вам в уходе за аквариумом, однако помните, что лучше свести загрязнения к минимуму, систематически очищая фильтр, подменяя воду и избегая попадания в аквариум прямых солнечных лучей.

Читайте также: «Декор в нано-аквариуме»

перейти к разделам

Подкласс Бриевые, зеленые мхи ( Bryidae )

Порядок Гипновые ( Hypnales )

Аквариумные мхи.

Растения и мхи под водой на декорациях.

Если камни и коряжки просто поставить голыми в аквариум, они расстроят баланс своей серостью. Они будут выглядеть ненатурально. Их следует одеть мхом или папоротниками, чтобы они стали выглядеть древними.

Начинающий аквариумист при помощи посадки самых простых растений на коряги может создать очень красивый и несложный в создании и обслуживании аквариум. Можно высадить только растения переднего плана (риччию), анубиасы и папоротники на корягах, и всего несколько кустиков на заднем плане — так Вы сможете сделать очень красивый аквариум, не затрагивая такие сложные вопросы как мастерство подрезки растений, содержание требовательных видов и сложные приемы композиции с использованием красных растений. На коряги и камни сажают следующие виды растений: Все виды мхов: Riccia fluitans; Анубиасы группы Бартера; Bolbitis heudelutii; Microsorium pteropus; Microsorium pteropus Tropica narrow leaf; Microsorium pteropus “Windlov”.

Многие аквариумисты на западе давно клеят мхи, папоротники и анубиасы к поверхностям камней, коряг и прочих декораций супер клеем, используемым в медицине для сварки живых тканей. Естественно, если Вы окунете весь корень в клей — растение погибнет, поэтому нужно очень аккуратно нанести клей на самые краешки корешков, или маленький фрагмент мха. После этого зубочисткой немного прижать и подождать секунд 30, обрызгать водой, вот и все мох надежно приклеен. Так что этот клей не боится влажного мха. Соприкосновение с клеем в этих участках будет полностью губителен для тканей растения, но только локально. То есть в том месте у нас будет “спайка”, а другая часть начнет прирастать.

Риччию можно использовать необычно, и при этом получить очень декоративный эффект. С помощью риччии можно покрыть весь грунт целиком, включая скалы, камни, коряги или любой другой объект. Самое важное в этом деле – положить грунт так, чтоб он не был ровным. В этом случае разросшаяся по его площади риччия будет смотреться рельефно, пышно и богато. Риччию нужно закрепить на куске лавы или гранита, что позволяет удерживать риччию под водой, где растение развивает более густую структуру, сильно отличающуюся от обычной плоской, когда риччия растет на поверхности. Метод закрепления риччии должен быть максимально простым и быстрым.

При посадке неприкрепляющихся растений, таких как печеночник, Риччия, используйте сеточку для удержания растения на предмете, обернув ею вокруг объекта и прикрепив его к камню или коряжке, таким образом, во многих местах. Очень важно при этом использовать сеточку из материала, который не гниет, в противном случае если сетка сгниет то и Риччия всплывет. Лучший вариант крепления риччии, это разложить ее на камне и надеть поверх сеточку для волос, пластиковую сеточку или любую другую, завязав внизу. Можно закрепить леской или нейлоновыми нитками. Не стоит использовать обычные нитки, так как совсем скоро они растворятся в воде и куски риччии будут свободно плавать по аквариуму.

Независимо от используемой техники, при сильном освещении и подкормке углекислым газом, риччия скоро прорастет через сетку, закроет ее и разовъется в красивый и пушистый зеленый ком. Дело в том, что она довольно быстро разрастается, нижние закрепленные фрагменты таллуса отгнивают, и пучок отрывается от субстрата. Обновить посадку проще всего прикрепляя риччию при помощи сеточки. Намного проще и быстрее, чем леской.

Независимо от того, как Вы закрепляете риччию, она никогда не будет прикрепляться к субстрату. Поэтому, периодически придется обновлять ком риччии, так как чрезмерно разрастаясь теряет эстетический вид, новые листочки отрываются от отмирающих старых и всплывают к поверхности. Риччию постоянно нужно будет подстригать, делая срезы как можно ближе к сетке, чтобы она росла пушистее и для предотвращения смены цвета у нижних уровней с зеленого на коричневый.

Подстригать получившуюся конструкцию надо примерно раз в 2-3 недели. Можно удлинять интервалы между повторными подсадками, подстригая ком ножницами или присыпая его аквариумной галькой, которая будет предохранять комочки риччии от всплытия. Через некоторое время Риччия утратит свою способность всплывать и останется в погруженной форме без удерживающих факторов. Риччию можно садить практически в любом месте вашего аквариума, если там она будет получать достаточное количество света. Любое затемнение или понижение интенсивности освещение сразу же отразится на ее росте и окраске растения.

Риччию можно сочетать с Яванским мхом, чтобы добавить глубины с помощью цвета, так как мох обычно темнее риччии. Кроме того, это поможет добавить объема, так как побеги у Яванского мха длиннее, чему риччии и в сочетании смотрятся красиво и натурально. Наматывая слой риччии на предмет, можно на его “верхушке” предмета прямо возле риччии приматать Яванский мох (или любой другой вид мха), позволяя его веточкам просовываться прямо через Риччию. Хорошо будет смотреться риччия намотанная на корягу, которая поднимается от грунта к поверхности воды. Наматывать ее следует только на лицевую сторону предмета, ту, которую мы видим смотря через переднее стекло, так как на противоположную сторону будет попадать мало света и растение будет подгнивать.

Такие покрытые мхом и риччией камни и коряги могут быть расположены как на переднем плане, так и на среднем и заднем, или же вы можете создать для них специальные террасы. Вы можете использовать большее количество камней с укрепленной на них Риччией, помещая их на расстоянии, в несколько сантиметров друг от друга, в группах или даже на разных уровнях. Через некоторое время отдельные шары риччии сольются в одно целое.

Комбинируя различные методы, в соответствии с вашими персональными навыками и некоторым терпением, вы сможете создавать удивительные подводные пейзажи, которые становятся особенно красивыми, когда все это покрыто миллионами маленьких пузырьков. Через несколько часов, после включения света в аквариуме, на кончиках листьев образуются маленькие пузырьки кислорода, напоминающие светлый жемчуг. Это характерное образование пузырьков усилится, если одновременно с растворением CO2 применяется интенсивное освещение. Эти причудливые пузырьки можно также наблюдать при замене воды в аквариуме.

Все мхи — хорошо развиваются при любой освещенности, температуре воды и ее химических параметрах. Есть только две вещи, которых они не переносят — обрастание водорослями и грязь, которую мох с удовольствием собирает на себе. Мхи прекрасно прирастает к грунту аквариума, дереву, пластиковым элементам декораций и даже к камням и корням растений. Небольшие корни-ризоиды найдут микротрещинки практически в любом материале и надежно закрепят мох и на быстром течении, и в застойной зоне аквариума.

Мох далеко не так быстро и не всегда прикрепляется к корягам и камням, особенно при медленном росте, при недостатке света и CO2, так что привязывайте его получше. Очень удобно привязывать мох так: взять прядь мха и распределив вдоль, опутать нею нить, вращая вдоль продольной оси, потом нить намотать на корягу. Лучший способ поселить в нужном месте мох, это взяв несколько тонких длинный нитей мха обмотать ими небольшой продолговатый черный камень. Положите камень в нужное место. Со временем мох прочно прикрепится и к камню, и к тому месту, где вы его положите.

Когда привязываешь на коряги и камни мох Fontinalis он очень быстро высыхает – опрыскивайте его! Что касается последовательности прикрепления этих водных растений, сначала расставляют коряги в аквариуме, затем решают на каких местах прикрепить растения. Если мох нужно прикрепить по всей поверхности коряги, вы можете это сделать до этого при помощи хлопковой нити. Если его нужно прикрепить только на частях коряги, корягу сначала нужно уложить в аквариуме, и решить на какие места прикреплять мох, следя за общим балансом композиции.

Когда Вы решили, куда прикреплять растения, то распределите мох тонким слоем, и закрепите, обматывая поверх нитью. Добавляя мох на камень или коряжку, разместите его на поверхности так, чтобы он был, видим и для безопасности привяжите его плотно черной хлопковой нитью. Мох не должен быть толстым, толстый трудно привязывать. Через месяц два хлопок сгниет, а мох останется на камне и будет там продолжать расти. Другой метод — вставить мох в трещины дерева или камня пинцетом. Результат будет таким же, как и в первом случае, только возни меньше.

Анубиасы группы Бартера. Все представители группы Бартера, включая гибриды, относительно хорошо растут в аквариуме и приращиваются практически к любому субстрату. Предпочтение стоит отдать оформлению этими растениями коряг и заднего фона. Anubias var. nana проще высаживать так: привязать черной х/б нитью продолговатый камень снизу вдоль стебля (ризома) между корнями, и просто поставить куст в нужном месте на корягу или грунт. Нитка вскоре сгниет, но анубиас к тому времени прочно прикрепится корнями к камню.

Хороший результат получится, если вы закрепите на камне анубиас, а потом прикроете его корни яванским мхом. Естественно, поочередно укрепив леской и тот и другой. Если поставить анубиас на корягу, торчащую над грунтом, привязав его сначала к камню, свисающие корни Anubias nana со временем обрастут водорослями и Яванским мхом, придав коряге “старый” и дикий вид.

Если вы захотели прирастить анубиас, то уделите особое внимание прочности крепления. Должно пройти некоторое время, чтобы корни растения нашли микротрещинки. Стабильное размещение ускорит этот процесс. Надо на пару месяцев камни и коряги оставить в покое, не проверяя ход процесса каждый день. Anubias barteri var. caladiifolia в наших целях пригодится лишь обладателям очень больших аквариумов, так как это достаточно крупное растение. Anubias barteri var. barteri очень медленно развивается под водой. Это свойство можно выгодно эксплуатировать при оформлении декоративных водоемов, где длительное время невозможно или нежелательно вмешательство аквариумиста.

Папоротники: Bolbitis heudelotii, Microsorium pteropus; Microsorium pteropus Tropica narrow leaf; Microsorium pteropus “Windlov”. — Папоротник Bolbitis heudelutii быстрее всех закрепляется на основании, и его достаточно привязать черной хлопковой нитью. Очень удобно использовать медную проволоку в изоляции — когда папоротник прикрепится к субстрату (примерно через 1 месяц) её легко удалить. Bolbitis heudelotii в отличие от ранее перечисленных растений, нельзя назвать неприхотливым. Он любит кислую (рН 6,0-6,8) и мягкую воду. Подкормка СО2 приветствуется, равно как и наличие течения. Если листья болбитиса приобрели черный цвет, измерьте рН. Скорее всего, этот показатель у вас находится в щелочном диапазоне. В природе Bolbitis heudelotii растет на камнях и скалах в реках с очень быстрым течением. Поэтому вполне возможно рекомендовать это растение для проращивания не только к корягам, но и к камням.

Папоротник Microsorium pteropus “Windlov” вообще не прикрепляется к субстрату, но хорошо тонет. Лучше его привязать к небольшому черному камню и ставить в нужном месте. Это удобно, так как его очень сложно стричь. Делать это надо регулярно, поскольку на старых листьях образуются черные споры на обратной стороне листа, что очень некрасиво. Кроме того, хорошо растущий куст уже через 4-6 месяцев достигнет в диаметре 20 см и может нарушить композицию — подрезайте куст для баланса композиции.

Важный момент для прикрепления папоротников — это как можно больше обрезать старые листья у папоротников вроде Bolbitis и Microsorium до прикрепления их к корягам. Старые зрелые листья быстро не адаптируются к новой среде, и на них будут расти водоросли. Кончик молодого растущего листа Microsorium прозрачен. Нужно оставлять преимущественно эти молодые листья и обрезать старые. В случае Bolbitis, можно обрезать большинство больших старых листьев. В предельном случае вполне нормально прикрепить к коряге только ризомы (стебли с корнями, без листьев).

Сделав так, вы позволите папоротникам развивать чистые новые листья, которые адаптировались к новой среде аквариума. Для посадки на коряжку папоротника типа Микрозорума или растений типа Анубиасов поместите их корни на предметы и привяжите их леской. Через месяц — два растения выпустят дополнительные корни в древесину. Внимательно осмотрите как много тех корней, и если их достаточно, чтобы удержать растение, отрежьте и медленно уберите леску.

Размещение растений на камнях и корягах, Изготовление заднего фона.

Разновидности мхов, Taxiphyllum, Vesicularia, Leptodictyum, Fissidens, Riccardia.

image

Наиболее распространённым объектом аквакультуры является форель радужная — Oncorhynchus mykiss принадлежащая к семейству лососевых — Salmonidae. Товарное форелеводство успешно развивается во многих странах.

image

Бактериальные болезни

Аэромоноз (фурункулез) лососевых

Инфекционная болезнь лососевых рыб, вызывается бактерией из семейства Vibrionaceae, рода Aeromonas.

К фурункулезу восприимчивы все виды лососевых рыб. При острых вспышках заболевания наблюдаются большие потери в результате массовой гибели рыб. При хроническом течении теряются привесы и тратятся большие средства на оздоровление водоемов, профилактическую обработку рыбы и икры.

Болезнь характеризуются септицемией и расстрой­ством пищеварения, сопровождающимся выделением экскремен­тов с примесью крови. На коже, жабрах, у основания грудных плав­ников видны пятнистые кровоизлияния, а позднее появляются припухлости. На их месте кожа светлеет или становится более тем­ной. Рыба погибает в течение 3 дней, или болезнь переходит в подострую стадию.

Лечение: «Антибак 100» с кормом в дозе 0,5 г/кг ихтиомассы, 5 — 7 дней подряд.

Вибриоз

Возбудитель заболевания Vibrio anguillarum, грамотрицательная, изогнутая или прямая, одножгутиковая бактерия, не образующая спор и капсул.

Источником возбудителя инфекции являются больные рыбы, их выделения, трупы. Болезнь передается при прямом контакте и через инфицированную воду. Заражение рыб происходит через жабры, кожный покров и пищеварительный тракт. Потери, которые наносит вибриоз лососевым рыбам, культивируемым в садках, могут достигать 70,0–100,0%, смертность рыб в пресной воде может колебаться от 4,0 до 50,0%.

Симптомы вибриоза разнообразны в зависимости от вида рыб. У радужной форели отмечены поверхностные язвы, пучеглазие, ерошение чешуи, геморрагии кожи. При патологоанатомическом вскрытии у радужной форели описаны увеличение селезенки, воспаление и потемнение почек, кровоизлияния в мускулатуру.

Для лечения используют «Антибак 100» в дозе 0,5 г/кг массы рыб при температуре воды не ниже 12° С с лечебной целью 5–10 суток, с лечебно-профилактической — 3 суток.

image

Язвы на теле форели при фурункулезе

Миксобактериоз

Миксобактериозы (флексибактериоз, бактериальная жаберная болезнь, бактериальная холодноводная болезнь) – бактериальные болезни, вызываемые миксобактериями из рода Flexibacter и Cytophaga и характеризующиеся поражением жабр и кожи рыб при их выращивании в условиях интенсивного рыбоводства (садковые, бассейновые, тепловодные хозяйства).

К болезни чувствительны рыбы различных возрастов, но наиболее восприимчива молодь, что связано, по-видимому, с недостаточно развитой иммунной системой. Причинами возникновения заболеваний при выращивании форели садковым методом является больная рыба, загрязнение воды органическими веществами, травмирование рыбы при пересадке. При выращивании форели в УЗВ источниками заболеваний рыбы обычно служит вода, циркулирующая в системе, неисправная работа биофильтра, корма, загрязненный инвентарь.

Первые симптомы флексибактериоза (F. сolumnaris) – появление на поверхности тела беловато – серых пятен, напоминающих наросты сапролегнии. В дальнейшем эти пятна увеличиваются и почти сплошь покрывают тело рыбы, вокруг спинного плавника появляются язвы, по форме напоминающие седло. Поражаются и жабры, щеки у рыб воспалены, плавники приобретают вид бахромы. В очагах инфекции в огромных количествах обнаруживается F. сolumnaris.

image

Язва, по форме напоминающая седло, у малька радужной форели

При бактериальной жаберной болезни (Flexibaeler branchiophila) происходит поверхностное инфицирование жабр, приводящее к уплотнению жаберного эпителия, расплавлению и утолщению жаберных лепестков. В разгар заболевания отмечают слипание жаберных лепестков, развивается некроз. На некротизированных участках появляются возбудители сапролегниоза. Регистрируют разрушение спинных плавников, проявляющееся в виде некроза мягких тканей.

При холодноводной болезни (F. рsychrophilum) у личинок, еще не ставших на плав, наблюдают коагуляцию желтка и эрозию кожных покровов желточного мешка. Гибель личинок возрастает до 50%. У мальков регистрируют потемнение окраски тела, появление характерных поражений в виде белых пятен. У сеголетков отмечают эрозию спинного и хвостового плавников, гиперемию в области анального отверстия, некроз спинного плавника, хвостового стебля с оголением скелета, нижней челюсти. У годовиков выявляет разрушение кожи с оголением мышц на голове, челюстях, на разных участках тела. Отход мальков, сеголетков, и годовиков достигает 10-20%.

При миксобактериозах применяют «Антибак 100» в дозе 1 г/кг массы рыб при температуре воды не ниже 12° С с лечебной целью 5–10 суток, с лечебно-профилактической — 3 суток.

Крустацеозы

Крустацеозы – болезни, возбудителями которых являются представители типа членистоногих, класса ракообразных, отрядов Copepoda и Branchiura, семейств Ergasilidae, Lernaeidae и Argulidae.

Возбудители эргазилеза в основном локализуются на жаберных лепестках, на голове, вокруг глаз и ануса. Прикрепляясь к жаберным лепесткам, рачок деформирует их, сдавливает сосуды, вызывает слизеотделение, закупорку сосудов, разрушение жаберной ткани. Поврежденные участки становятся бледными, где вскоре появляются вторичные инфекции. Рачки снижают массу тела почти в два раза. Качество мяса ухудшается за счет уменьшения количества жира (в 3 раза) и нередко вызывает гибель рыб.

image

Жабры с возбудителями эргазилеза

Возбудители аргулеза – крупные рачки. Тело их широкое, овальное, серовато-зеленого цвета. К болезни в основном восприимчивы рыбы в возрасте до одного года. Интенсивная зараженность рыб отмечена в летние месяцы. Поселяясь на теле рыбы, рачки хоботком прокалывают кожу и сосут кровь, образуются ранки и мелкие язвы, которые могут служить местом проникновения в организм рыбы инфекции.

Возбудители лернеоза самки рачков длинной от 1 до 2 см. Зараженность рыб лернеозом наблюдается летом. У мальков и сеголеток наблюдается высокая зараженность. Источником заражения служат зараженные рыбы и свободные личиночные стадии лерней. При интенсивном поражении на теле рыб образуются многочисленные язвы ярко-красного цвета, что иногда напоминает острую форму краснухи. Из-за многочисленных язвочек рыбы теряют товарный вид и становятся непригодными для продажи.

Для лечения аргулеза и лернеоза у пресноводных рыб в рыбоводном хозяйстве применяют «Крустацид» в составе комбикорма групповым способом. Необходимое количество комбикорма определяется в зависимости от суточной нормы его потребления рыбой.

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий