Инкубатор для икры цихлид своими руками

image

Искусственная инкубация икры цихлид.

В процессе выметывания икры инкубирующие цихлиды, забирают ее в рот. Чаще вынашивают потомство самки. В общем аквариуме наблюдать весь процесс нереста и подрастание молодежи можно только там, где находится только пара рыб. А в общем аквариуме, где живут еще и другие рыбы, в лучшем случае можно наблюдать нерест пары цихлид и в течение некоторого времени ухаживание за икрой. Затем, обычно, икра съедается либо несостоявшимися родителями, либо другими рыбами. И лишь в 1% поистине выдающиеся пары, которые и в общем аквариуме умудряются вывести мальков, хотя их количество будет неизменно уменьшаться. Еще одной проблемой при естественной инкубации икры является то, что в общем аквариуме самки практически не имеют возможности выпускать личинок на прогулку. Да, именно так они поступают в природе, давая возможность и себе отдохнуть, и личинкам попробовать “на зуб” зоопланктон.

В аквариумных условиях терпеливые самки будут носить личинок очень долго, часто превышая установленные природой сроки. Все это может привести к гибели не только потомства, но и самих мамаш. А если самка окажется ленивой, то через несколько дней вы обнаружите на грунте россыпь икринок, которые она просто выплюнула, забыв про свои материнские обязанности. Присутствие питающихся кормом рыб провоцирует самку на сброс икры. При содержании рыб в аквариуме, естественным образом нарушается эволюционно закрепленный процесс защиты потомства родителями. Сохранность икры полностью находится под контролем рыбы и фактор аквариумиста сводится к минимуму. Чтобы этого не происходило, и можно было бы получить достаточно большой приплод, необходима искусственная инкубация икры. Это значительно упрощает разведение цихлид, увеличивает выживаемость мальков.

Что же делать, чтобы получить потомство от своих питомцев? Есть два варианта: отсадить самку с икрой в отдельный аквариум, где кроме нее никого не будет, или провести искусственную инкубацию икры. Все методики искусственной инкубации рассчитаны на имитацию для потомства в стадиях икринки и личинки естественных условий инкубации. Подготовка аквариума, где будет производиться искусственная инкубация, мало отличается от подготовки обычного аквариума. В нем необходимо обеспечить условия, аналогичные тем, в которых проживают родители.

Часто можно встретить рекомендации по использованию дезинфицирующих средств для создания благоприятных условий искусственной инкубации икры, которая, как часто многие авторы, рискует быть пораженной грибком. Обычная “старая вода”, взятая из аквариума, где проживают родители, является самым надежным дезинфицирующим средством для искусственной инкубации. Свежая, в том числе отстоянная вода, непригодна для инкубации, так как действительно вынуждает аквариумиста искать способы защиты икры от ненадлежащих условий инкубации.

Инкубация икры субстратофильных видов цихлид.

Для субстратофильных видов африканских цихлид используется искусственная вентиляция икринок, прикрепленных к субстрату, с помощью потока воды либо от рядом расположенного распылителя, либо от маломощной помпы, поток воды от которой слегка касается кладки. Субстрат с икринками необходимо перенести для искусственной инкубации в отдельный небольшой аквариум, специально подготовленный для этой цели, оборудованный либо компрессором с распылителем, либо маломощной помпой. Для переноса субстрата необходимо придумать способ переноса, обеспечивающий наименьшее травмирование кладки при переносе.

Можно для этого использовать любую емкость типа кастрюли, которую нужно погрузить в аквариум, где находится ухаживающая за кладкой пара цихлид, поместить в нее субстрат и перенести его вместе с водой в аквариум для искусственной инкубации. Так же, под водой, в новом месте жительства нужно извлечь субстрат и установить его в наиболее благоприятном месте аквариума, где будет обеспечена умеренная вентиляция кладки. Лучше это делать не сразу, а часов через шесть после нереста. Многолетняя аквариумная практика показала, что можно безбоязненно переносить икру рыб вместе с субстратом в инкубатор по воздуху (в течение 5-15 секунд). Главное, чтобы не было больших перепадов температуры: вода — воздух — вода.

Помещать субстрат с икрой в отсадник следует вертикально. На расстоянии 5-10 см от икры необходимо создать ток воды с помощью распылителя воздуха от компрессора. Ток должен быть достаточно сильным, но чтобы он не срывал икринки с субстрата и чтобы пузырьки воздуха их не касались. Процесс сортировки живой икры довольно утомителен, но если это не делать, то шансов на выживание икры будут малы. На мертвых икринках поселяются различные простейшие грибы, которые постепенно переходят и на живые, прекращают доступ кислорода к ним, и, таким образом, их убивают. Сортировать икру нужно очень аккуратно, тонкой пипеткой, поштучно удаляя побелевшие икринки, не задевая, прозрачные живые. Этот процесс необходимо проводить в течение всей инкубации пока личинки не оторвутся от субстрата.

Наконец появились личинки. Некоторое время они будут находиться на субстрате, а затем разлетятся по дну отсадника (грунта в нем быть не должно). Прежде, чем они превратятся в мальков и начнут питаться, пройдет еще дней пять-шесть. В этот период необходимо следить за чистотой в отсаднике, и, по-прежнему, подменивать воду. Наконец, мальки поплыли. Обычно они собираются в плотную кучку, которая перемещается по отсаднику в поисках пищи. Стартовым кормом должны быть живые корма: “живая пыль”, науплии артемии, коловратки. В крайнем случае, можно использовать хорошо растертый в воде желток круто сваренного яйца. Большинство мальков цихловых растет быстро, и через месяц они могут достигать размеров в 1-1,5 см. Некоторые растут очень медленно (апистограмма-бабочка), и здесь приходится повозиться с их вскармливанием.

Искусственная инкубация икры цихлид, выращивающих мальков во рту.

Сходным образом поступают и с инкубирующими во рту видами цихлид, отбирая у самок икру изо рта и помещая ее в специальный инкубатор. Однако для этого необходим специальный инкубатор, в котором икра будет находиться в постоянном движении, что происходит во рту у инкубирующей самки. Широко распространенный способ — аккуратно выловить самку с икрой во рту и отсадить в специально подготовленный аквариум, который чаще всего оборудуют укрытиями и затеняют от внешних раздражителей тканью или бумагой на боковых и переднем стеклах.

Если удалось поймать самку быстро и без особых стрессов для нее, этим способом действительно удается добиться неплохих результатов, но не всегда. Обычно рот зрелой самки забит до предела икрой после нереста. Часть икры гибнет, часть теряется, часть съедается в течение процесса инкубации. Несомненный плюс такого способа — можно спокойно пронаблюдать за всем процессом ухода за икрой, личинками и даже, некоторое время, мальками – самки инкубирующих видов выгуливают мальков, как воспитательницы в детском саду, и зрелище это действительно стоит того, чтобы хотя бы несколько раз за ним понаблюдать.

Однако естественные способы инкубации могут не принести желаемых результатов – аквариумист становится в зависимость от личностных характеристик каждой конкретной самки. Одна может съесть или выплюнуть икру еще в процесс отлова, другая съест икру или личинок еще задолго до момента выпуска изо рта полноценных мальков по разным причинам, третья может повредить потомство, заглатывая от голода предметы ландшафта и т.д. Поэтому, самым практичным способом получения потомства, обеспечивающим максимальную эффективность, является отбирание икры у самки аквариумистом и последующая искусственная инкубация икры в специальном инкубаторе.

Икру можно отобрать буквально через три часа после того, как самец полностью отключился от процесса нереста. Отбирать икру также можно в любой день после нереста. Икринки цихлид довольно твердые на ощупь, а навык быстрого “вытряхивания” икринок изо рта исключает повреждение личинки на любой стадии развития. Средняя статистика показывает, что чем раньше будет извлечена икра изо рта матери, тем большее количество потомства есть шанс сохранить.

Есть определенный недостаток в “вытряхивании” икры у самок до выклева личинок (то есть в первые 4 дня инкубации) – в искусственном инкубаторе приходится производить ручную сортировку икры, отделять погибшую, побелевшую, от здоровой, оплодотворенной. Живые икринки — достаточно большие, абсолютно гладкие, без белых пятен и выростов. Мертвые — побелевшие или с белыми пятнами. Если оставлять неоплодотворенные икринки рядом с живыми, они, разрушаясь, могут приклеиваться ко вторым, тем самым нарушая нормальный процесс инкубации и зачастую приводя к гибели здоровые икринки.

Отсортированную икру помещают в инкубатор, который должен находиться в чистом аквариуме с фильтром и аэрацией, объемом не менее 20 литров. Воду необходимо постоянно подменивать на свежую с такими же параметрами, а аквариум поместить в темное место с постоянной температурой. Главные условия успеха — постоянное, круглосуточное движение икринок на дне инкубатора или в толще его воды, ее чистота и абсолютная чистота самого инкубатора.

Если все прошло успешно, то дней через пять можно увидеть начало деления икры, т.е. начинают формироваться голова и хвост малька, а сама икринка окажется его животом. Еще через три-четыре дня личинка будет иметь вполне сформировавшийся вид. Дней через двадцать мальки начнут пытаться плавать и им необходимо сразу же давать корм. Инкубатор уже не требуется и мальков пускают в свободное плавание по отсаднику. Поскольку мальки крупные, то в первые дни им сразу же дают науплии артемии, мелкий циклоп и дафнию. Растут мальки быстро и через месяц могут достигать двух-трех сантиметров длины.

Существует несколько методик “вытряхивания” икры. Местом отбора икры является кастрюля, заполненная на две-три высоты тела самки водой из аквариума, где находится отлавливаемая самка. Во время отлова из аквариума самки нельзя давать ей успеть “понять”, что целью отлова является именно она. Если самка “поймет”, что она является целью вашего вмешательства в подводную жизнь, она приложит все усилия для того, чтобы не быть пойманной. Часто в такой ситуации она может даже избавиться от мешающего её передвижениям потомству. Переносить самку из сачка в кастрюлю нужно быстро, чтобы исключить возможность длительно пребывания самки вне воды – она может начать судорожные движения ртом и тем самым погубить часть потомства. Краткое пребывание на воздухе икринкам не приносит вреда.

Опущенную в кастрюлю с водой самку берут правой ладонью, спинным плавником внутрь ладони, и головой между большим и средним пальцем. Брать самку нужно естественно через мокрую ткань, что позволит сохранить влажность на теле животного во время манипуляции. Завернутая в мокрую ткань рыба прочно удерживается в руке и не выскальзывает. Икру вытряхивают изо рта следующим способом – ритмично нажимают большим и средним пальцем чудь сзади щели между челюстями, под глазами самки до тех пор, пока она не приоткроет рот.

В процессе этого нажатия обычно изо рта самки уже начинают вываливаться икринки. Окончательное вытряхивание сопровождается тем, что одним из пальцев свободной левой руки аккуратно оттягивают нижнюю челюсть самки, и, продолжая ритмичное нажатие пальцами правой руки, завершают процесс, который занимает обычно не более 15 секунд. Если самка упорно не желает разинуть рот, можно слегка сжать пальцами правой руки ее жабры, создавая препятствие нормальному дыханию. Это движение также стимулирует самку быстрее приоткрыть рот. Некоторые аквариумисты используют для отбора икры пинцет. После отъема, икра сортируется и помещается в инкубатор. Самка без проблем возвращается в общий оквариум.

Но есть еще вариант – дать самке возможность поносить икру неделю-две, а потом забрать у нее уже сформировавшиеся личинки. В чем преимущества этого варианта? Во-первых, вам не понадобится довольно большой отсадник для самки. Во-вторых, исключается большая вероятность сброса икры самкой во время ее ловли. В-третьих, и самое главное, вы даете самке в полной мере реализовать свои природные функции – ношение и выхаживание икры. Это очень важно, и если это не делать, то самка может вообще перестать размножаться. А преимуществ этого метода перед искусственной инкубацией еще больше, так как вытряхивается не икра, которую предстоит проинкубировать довольно длительный период в весьма специфических условиях, а личинки, которые более стойки к различным воздействиям и параметрам воды по сравнению с икринками. При этом вероятность выживаемости всех личинок может достигать ста процентов.

Особенности выращивания молоди цихлид.

Цихлиды инкубирующие икру во рту.

Цихлиды в представлении многих — всеядные рыбы, поэтому беспокоиться о составе корма не приходится. Но это заблуждение, ведь рацион цихлиды меняется в зависимости от видовой принадлежности от исключительно растительного к плотоядным, лишь отдельные виды в одинаковой степени едят белковую пищу и растительность.

Такое различие в кормлении Цихловых обязывает аквариумистов с большим вниманием подбирать корм для цихлид.

Особенности кормления

Особенности кормления зависят от конкретного вида цихлиды, а, вернее, от места ее обитания. Ведь именно из-за внешних условий сформировались вкусовые предпочтения этих рыб.

Кормление цихлид отличается от других рыб возможностью переедания. Из-за чрезмерного питания питомцы страдают ожирением, а это ведет к проблемам со здоровьем.

Как определить ожирение цихлиды:

  • Рыба стала меньше двигаться, малоактивна по сравнению с другими обитателями.
  • Брюшко всегда округлое, даже если проведет день без кормления, хотя опухлость должна спадать. Но не стоит путать с самками в приближение нереста, в этом случае округлость брюшка естественна.
  • При просмотре сверху рыбка выглядит более круглой, чем раньше.
  • Снижение или полная потеря интереса к другим обитателям, изменениям в аквариуме.

Если вы содержите в одном аквариуме разные виды цихлид, а у них неодинаковый рацион питания (содержание вместе растительноядных и плотоядных), то лучше рассадить их в разные резервуары. Так будет легче достичь правильного питания всех питомцев.

Кормить рыб желательно в одно и то же время. В таком режиме организм рыб приспосабливается к определенному времени и перед приемом пищи выделяет в желудке специальные ферменты, улучшающие работу пищеварительной системы. Прием пищи в другое время не принесет большого вреда, но ухудшит усваиваемость пищи.

Разнообразие и однообразие кормления

Для поддержания пищеварительного баланса не стоит кормить рыб только одним видом корма. Всем рыбкам требуется разнообразие в кормлении. Особенно это касается искусственных кормов, потому что даже самые высокооцененные корма не отличаются полной сбалансированностью. А если кормить цихлид только белковой пищей, то это приведет к белковому отравлению. Еще высокое содержание белков в пище повышает уровень азотистых соединений в аквариумной воде. Достаточно универсальной белковой пищей считается только циклоп, потому что он не вызывает белкового отравления. Но и кормить исключительно им нельзя.

Каждый аквариумист при кормлении цихлид в аквариуме должен иметь основной и вспомогательный корм:

  • Основной корм должен быть сбалансированным и легко усваиваемым для организма. Им рыб кормят каждый день.
  • Вспомогательный корм или подкормка используется не чаще пары раз в неделю. Обычно такие корма усваиваются труднее, поэтому часто пользоваться ими нельзя.

Правильный ли корм

Нужно следить за аппетитом обитателей. Некоторые более активные рыбки способны быстро съедать всю пищу, предназначенную для других, они способны психологически давить на более слабых представителей и отбирать пищу. К тому же, аппетит способен уменьшиться из-за:

  • болезней;
  • приближения нереста и размножения;
  • проблем с желудочно-кишечным трактом.

Чтобы понять, правильный ли вы подобрали корм для Цихловых рыб, достаточно следить за их экскрементами. При хорошей работе желудка и правильном рационе экскременты должны иметь вид плотной массы темного цвета. Допустимы вариации от черного до зеленоватого и коричневого. А вот светлые экскременты говорят о нарушениях работы желудочно-кишечного тракта, особенно если светлый цвет дополняется мутными и нитевидными экскрементами. Тут требуются изменения в процессе и качестве кормления, а в запущенных случаях помощь ветеринара.

Виды корма

Выбор корма для рыб важен, потому что именно от этого зависит будущее здоровье питомца. Особое внимание уделите отбору качественного основного корма. Обычно им становится искусственный корм, в котором сбалансированы полезные вещества и витамины. Он не должен быть дешевым, иначе количество полезных компонентов в них слишком мало. Наиболее зарекомендовавшими себя производителями кормов для цихлид в Москве стали Sera и Tetra. Они выпускают корм для крупных цихлид, для средних представителей в виде гранул, хлопьев, чипсов, палочек. Есть отдельные корма для карликовых цихлид и для молодняка. Средняя стоимость за 250 мл составляет около 250–450 рублей.

Палочки

Корм в форме палочек относится к большому корму для крупных цихлид. Молодняк и карликовые виды не съедят его из-за размера — длина палочки составляет 2 см. Чаще всего им кормят плотоядных рыб, но и некоторым растительноядным он понравится. У палочек аромат рыбы, который возбуждает аппетит.

Из полезного в них содержатся:

  • белок растительного происхождения;
  • рыба;
  • минералы и водоросли.

Гранулы

Гранулированный корм подходит для плотоядных и растительноядных цихлид, но для каждого вида нужно выбирать свой корм, исходя из состава продукта. Чтобы избежать путаницы, сами гранулы еще различаются по цветам. Гранулы для растительноядных — зеленого цвета, а для плотоядных красные. Для всеядных лучше тоже приобретать гранулы красного цвета, чтобы дополнить рацион белками.

Замороженный

Замороженные корма продаются в форме некрупных квадратиков, в которых находятся мороженные личинки, черви, ракообразные. Обычно наиболее распространены планктон, моина, дафния, артемия, мотыль, циклоп, вольфия, гаммарус, креветки, стрептоцефал.

Доза кормления зависит от количества рыб в аквариуме. Если их мало, то не бросайте весь кубик в аквариум, а отломите необходимую часть и немного разогрейте под теплой водой. Не размораживайте корм дважды и более раз, иначе он потеряет большинство полезных свойств.

Распознать хороший замороженный корм легко, для этого посмотрите на брикеты с личинками. Если они хорошо просматриваются, а не выглядят единой кашей, массой, то корм подходит для кормления.

Хлопья

Корм в форме хлопьев предназначается для всех видов цихлид. Они тоже различаются по цветам в зависимости от состава:

  • зеленые для растительноядных;
  • желтые содержат в равной степени растительность и белки;
  • красные предназначены для хищников.

Обычно составляющая часть растительных хлопьев состоит из водоросли спирулины. В другие хлопья входят рыба, овощи.

Живой

Живой корм предназначен для активных хищников, которые не принимают неподвижную пищу. Для цихлид предпочтительно давать мотыль, который не вызывает трудностей в кормлении и содержании. Дополнять рацион разрешено дождевыми червями, трубочником, дафнией, аулофорусом, коретрой.

Самодельный

Некоторые аквариумисты придерживаются самодельных кормов, считая, что только так достигается полное насыщение всеми необходимыми витаминами, микроэлементами.

Несколько рецептов самодельных кормов для цихлид.

1 рецепт (для крупных):

Взять полкило говяжьего сердца, измельчить. Полкило кальмаров смешать с одной горбушей, измельчить. Сварить 2 моркови. Смешать измельченные 2 моркови, 2 сладких перца, 0,1 кг салатных листьев, 0,1 кг листьев капусты. Смешать с мясным фаршем и геркулесом. Заморозить.

2 рецепт:

0,6 кг говяжьего сердца, 0,1 кг кальмаров (или креветок, рыбы) перекрутить и смешать с 50 г печени теленка. Смешать с красным циклопом. 25 г салатных листьев и петрушки смешать с 30 мл сока моркови. Добавить 10 мл витаминов. Перемешать и заморозить.

Чем выкормить мальков

Мальки и взрослые обитатели, даже родители, должны существовать отдельно из-за разного питания. Для мальков подходит живой, замороженный или сушеный корм, богатый белком. Белок поможет организму быстрее расти и развиваться. Для мальков потребуются мелкие рачки или черви. Для кормления с первых дней жизни подходят артерии науплии и их яйца, нематоды. Через полмесяца в рацион вводят мотыля, трубочника. Дополнительно разрешено подкармливать вареными желтками и малым количеством мясного фарша.

Некоторые крупные рачки не подходят как живой корм для совсем маленьких мальков. Они способны сами нападать на них. Поэтому лучше покупать не живых рачков, а засушенных или замороженных.

Расписание кормления

Кормить цихлид нужно в зависимости от их возраста и размера. Для взрослых представителей это около 2 раз в день, для молодняка — 3–4 раза в сутки. Помните, что перерывы между приемами пищи составляют минимум 4,5–5 часов.

Примерное расписание кормления для молодняка:

Первое кормление — 7 утра. Второе — в полдень, 12 часов. Потом покормить в 5 часов дня. Последний прием пищи в 10 вечера.

Разрешено немного менять режим питания в зависимости от вашего личного режима дня, но желательно соблюдать этот режим.

Для взрослых рыб достаточно корма 1 раз в 12 часов. То есть их примерный рацион питания будет в 9 утра и в 9 вечера.

Разгрузочный день

Разгрузочный день — полный или частичный отказ от пищи в течение одного дня, один раз в неделю. Он помогает привести организм в норму и очистить его от шлаков. Еще разгрузочные дни помогают избежать ожирения и переедания рыбы. Рекомендуется проводить при перекармливании в течение недели, при кормлении тяжелой и трудноперевариваемой пищей.

Но если дозы кормления уже заранее изучены, рыба не переедает, то разгрузочные дни необязательны.

Дни для разгрузки нужны только взрослым обитателям. Молодые же рыбы от такого голодания получат лишь вред, ведь все питательные вещества используются для роста и развития организма. Для мальков разгрузочные дни способны стать смертельными.

Как часто кормить

Перекармливание аквариумных цихлид — частая ошибка начинающих аквариумистов, ведь именно при кормежке рыбки наиболее активны. Но при таком подходе у рыб случится ожирение, которое закончится болезнью или гибелью.

Частота кормления зависит от возраста рыбы, размера тела, вид.

Особенности Частота кормления в сутки Комментарий
Молодые представители и подростки цихлид (выращивающие потомство во рту и выметывающие икру в субстрат) Оптимальное количество кормлений — 4 раза, но не меньше 3 раз Из-за быстрого роста и развития молодняка им требуется частое кормление. Но перекармливание тоже не пойдет им на пользу, наоборот, оно помешает нормальному развитию организма
Взрослые обитатели Не меньше 1 раза, но и не больше 2 раз Если их кормить чаще двух раз в сутки, то это приведет к гарантированному ожирению

При кормлении молодых представителей вида перерывы между приемами пищи составляют минимум 4 часа, оптимально 5 часов. При меньшем количестве времени пища просто не успевает полностью перевариться, а желудок уже забивается новой порцией еды.

Взрослых советуется кормить не чаще 2 раз в день. Но некоторые виды цихлид (Трофеусы, Петрохромисы, Каллохромисы, Ксенотиляпии) рекомендуется кормить чаще — 3–4 раза в день маленькими дозами.

Если не доедают

Если рыбки не доедают корм во время кормления, то есть две возможные причины:

  • Происходит перекорм питомцев, доза пищи слишком большая.
  • В аквариуме распространяется болезнь. Частым признаком проблем с желудочно-кишечным трактом становится полный или частичный отказ от пищи. Требуется проверить рыбок и дать лекарства.

Но в любом случае первым делом нужно удалить оставшиеся частицы пищи. Иначе они попадут в субстрат и начнут гнить, разлагаться. Если это белковая еда, то будут выделяться азотистые основания, приводящие к отравлению обитателей.

Что не давать цихлидам

Цихлиды не относятся к прихотливым видам рыб, но это не означает, что их разрешено кормить продуктами с человеческого стола. Обычно такая пища для рыб слишком пересоленая, сладкая, со специями. Такое питание испортит желудок рыбы и навредит здоровью.

Кормление и уход за цихлидами не под силу начинающим аквариумистам, поэтому их желательно заводить людям с опытом. Но если соблюдать все описанные правила и особенности, то справиться с цихлидами способен любой.

Инкубация икры малавийских цихлид

Как происходил процесс создания инкубатора для икры? Решив попробовать свои силы в содержании и разведении инкубирующих цихлид из озера Малави, я столкнулся с необходимостью искусственной инкубации икры цихлид. Дело в том, что выращенные в условиях неволи самки в значительной степени утратили родительский инстинкт.

Поносив икру во рту несколько дней, нерадивые мамаши не выдерживают бремени забот и проглатывают ее. Правда, иногда происходит и обратное — рыба «передерживает» потомство и выпускает в конце концов истощенных «затянутых» мальков, которые впоследствии не порадуют аквариумиста здоровым видом и хорошим ростом.

image

Фото цихлиды Малави

Но даже если все прошло более-менее удачно, мальки, появившиеся на свет в общем аквариуме, обычно немедленно съедаются остальными рыбами. Отсаживать же самку с икрой в отдельную емкость далеко не всегда возможно или целесообразно: для того, чтобы довольно крупная рыба (длина самых мелких малавийцев превышает 8-10 см) комфортно прожила примерно три недели, требуется свободный водоем литров эдак на двадцать-сорок. А если таких самок много?

Не последнюю роль для разводчика играет и тот факт, что самка, у которой «отнимают» икру, нерестится гораздо чаще. Таким образом, серьезные аквариумисты предпочитают инкубировать икру эндемиков озер Малави и Танганьика искусственно.

Для этого, естественно, понадобится инкубатор для цихлид. Со второй попытки мне удалось сделать из тонкого оргстекла более-менее сносно работающий инкубатор по традиционной схеме (описание которой, кстати говоря, не появлялось в аквариумной литературе уже лет пятнадцать). Принцип его функционирования заключается в том, что икринки находятся между двумя стенками, образующими направленный вниз угол, при этом в основании угла имеется узкая щель, сквозь которую тем или иным способом обеспечивается ток воды. При сборке этой конструкции я столкнулся с рядом проблем. Самая значимая заключалась в том, что в домашних условиях трудно раскроить и склеить детали инкубатора таким образом, чтобы щель между наклонными стенками имела равную ширину.

Малейший перекос приводит к «залипанию» и скучиванию икринок в той части секции, где щель уже.

Конструкция получается громоздкой, особенно если в ней предусмотрено несколько секций для изолированной инкубации икры нескольких самок (в изделиях подобного типа перегородки между секциями, как правило,вклеивают «наглухо»). Я попробовал сделать перегородки съемными, чтобы можно было произвольно регулировать ширину и количество секций, но мне не удалось идеально подогнать торцы перегородок к основным стенкам и это привело к «залипанию» икринок на щели между стенкой и перегородкой.

Видео инкубация икры малавийских цихлид

В таком инкубаторе проток воды сквозь все ячейки одинаков, и регулировать турбодинамический режим в отдельно взятой ячейке не представляется возможным, в то время как зачастую это бывает необходимо. В процессе инкубации по мере развития эмбриона икринка значительно «теряет в весе» и интенсивность тока воды должна постепенно ослабляться. Кроме того, икра крупных и мелких видов цихлид различается по размеру и весу. Это также может привести к проблемам при одновременной инкубации.

Читать еще:  Триходины и триходиниоз (триходиноз): симптомы и лечение.

Дав свободу инженерной мысли, я сконструировал и с успехом эксплуатирую инкубатор для икры, лишенный перечисленных выше недостатков. Он исключительно компактен и легок в изготовлении, при этом необходимые материалы недефицитны и вполне доступны по цене.

В качестве ячеек для инкубации икры служат немного переделанные пластмассовые корпуса одноразовых медицинских шприцев. Я использую шприцы емкостью 20 миллилитров, хотя, вероятно, можно применить и цилиндры меньшего объема. Вода в ячейки подается центробежной помпой.

Конструкция инкубатора для икры цихлид

Конструкция инкубатора для икры цихлид изготавливается из следующих деталей: поплавок (5); корпусы шприцев (6) в необходимом количестве; «флейта» — трубка с отверстиями для шлангов (4); винтовые зажимы для шлангов (10): сами шланги; сетчатая тюлевая или капроновая ткань с размером ячеек не более 1,0×1.0 мм (9): «муфты» из эластичного, желательно прозрачного, шланга (7), плотно надевающиеся на корпусы шприцев; небольшой отрезок шланга (8) соответствующего диаметра, подающий воду из помпы (2) во «флейту» (3).

Корпусы шприцев следует переделать следующим образом. Патрубок для иглы нужно запаять. Для этого примерно половина его отрезается острым ножом или кусачками, затем оставшаяся часть нагретым на огне толстым гвоздем с легкостью запаивается и выравнивается «заподлицо» с торцом шприца. Теперь нагретым на огне тонким гвоздем или иглой прожигаются отверстия в верхней части шприца, начиная от отметки 15 мл и до самого верха. Чем больше будет дырочек, и чем меньше их диаметр — тем лучше — это исключит «запинание» икринок на отверстиях.

Далее толстым гвоздем в нижней (торцевой) части шприца строго по центру прожигается отверстие для резинового шланга. Затем острым ножом заготовку разрезают поперек на уровне отметки 7 мл (цифра 7 на шкале отсутствует, но не составляет труда сориентироваться по рискам между отметками 5 и 10 мл). Упоры для пальцев в верхней части шприца следует оставить — они понадобятся для фиксации шприца в отверстии поплавка.

image

Фото схема инкубатора для цихлид

Теперь можно сделать инкубационную ячейку, как показано на рис.3. Сначала муфту надевают на нижнюю часть заготовки, одновременно плотно натягивая сетку, затем присоединяют верхнюю часть.

Поплавок можно изготовить из плотного пенопласта. Я использую куски пенопластовых плинтусов, срезав острым ножом все лишнее.

Рекомендуемая толщина поплавка — 1 см, ширина — 5-7 см, длина выбирается в соответствии с количеством устанавливаемых шприцев-ячеек. Диаметр отверстий в поплавке должен обеспечивать свободную установку шприца с надетой на него муфтой. В зависимости от плотности используемого для поплавка материала отверстия можно делать при помощи перфоратора, сверла и затем доводить до необходимого диаметра округлым надфилем. Я просто «прокрутил» отверстия разрезанным поперек шприцем и затем расширил их надфилем.

«Флейта» изготавливается из пластмассовой трубки, один из концов которой наглухо закупоривается пробкой (11), а в другом тем или иным способом обеспечивается герметичное крепление водоподающего отрезка шланга от помпы (это можно сделать силиконовым герметиком).

Я изготовил «флейту» из тех же корпусов от шприцев, срезав но необходимости лишние части и спаяв одну длинную трубку. «Донышки» шприцев с запаянными патрубками становятся при этом торцами «флейты». Отверстия для шлангов во «флейте» выполняются с таким расчетом, чтобы вся конструкция шланг — шприц находилась в строго вертикальном положении. Малейший перекос здесь недопустим. Удобнее всего просто наложить поплавок с готовыми отверстиями во «флейту» и разметить отверстия во «флейте» строго по центру отверстий в поплавке.

Читать еще:  Щенок постоянно кусает и царапает себя

В конструкции могут быть использованы тонкостенные резиновые (а лучше силикопово-каучуковые или ПВХ) шланги с наружным диаметром 4-10 мм. Их длина выбирается произвольно и зависит от глубины емкости, в которую будет помещен инкубатор. Я рекомендую длину 8-15 см. Особо экономить здесь не стоит, иначе впоследствии могут возникнуть трудности в оперировании зажимами.

Отверстия во «флейте» и в донышках шприцев должны быть несколько меньше диаметра шлангов, что обеспечит прочность и герметичность фиксации последних. Верхний и нижний концы шлангов следует «утопить» в отверстия на 5-7 мм.

В качестве помпы я использую фильтр-«стаканчик» польской фирмы «Акваэль» производительностью до 250 литров в час. В домашних условиях невозможно точно определить минимально необходимую интенсивность тока воды сквозь отдельную ячейку, но можно с уверенностью утверждать, что потенциала даже маломощной помпы (80-150 л/час) с избытком хватит для прокачки воды сквозь 10-15 ячеек и более.

В заключение посоветую соблюдать исключительную точность и аккуратность при изготовлении деталей инкубатора,в особенности при прожигании отверстий нагретым на огне гвоздем (если, конечно, вы будете использовать именно этот способ). Края прожигаемого отверстия будут «оплывать» и диаметр его получится больше, чём требуется. Поэтому, если вы желаете сделать отверстие, допустим, диаметром 5 мм, не используйте гвоздь толще 3 мм.

Изъятые у самки икринки удобно помещать в инкубатор при помощи обыкновенной чайной ложки. Вылупившихся мальков легче всего перенести током воды через тонкий шланг в небольшую емкость, например в обычную 2-3-х литровую стеклянную банку, а затем уже перелить вместе с водой в выростной аквариум.

Самодельный инкубатор для африканских цихлид

В стремлении оптимизировать процесс разведения африканских цихлид аквариумисты часто прибегают к помощи инкубаторов. Самки, как правило, на протяжении месяца вынашивают икру во рту, что приводит к их истощению и неспособности вступать в новый нерест. Это не может устраивать разводчика, который вытряхивает кладку и помещает икринки на созревание в специально созданный резервуар. В данной статье речь пойдет о простейшем самодельном инкубаторе для африканских цихлид, представляющий из себя усовершенствованную версию известной ранее модели.

Представленная схема инкубатора неэффективна. Подробности смотрите в комментариях

Основные требования, которым должен отвечать инкубатор следующие:

1. Непрерывная протока в емкости с икринками. В инкубатор должна поступать чистая аэрируемая вода, по гидрохимическим показателям аналогичная аквариумной.

2. Отсутствие острых граней, о которые икринки и личинки могут повредиться и областей, где они могут застрять. Кладка должна находится в непрерывном циркулирующем состоянии.

3. Нельзя допускать скучивание кладки. В противном случае наступает гипоксия, и, кроме того, грибок от умершей икры будет переходить на здоровую.

Корпус самодельного инкубатора представляет собой 1,5 литровую бутылку со срезанным дном. В горлышко вставлен обрезок от 20-мл шприца, который включает срезанный поршень и распылитель. Верхняя часть инкубатора слегка выступает над поверхностью воды, чуть ниже перфорирована для оттока. Бутылка крепится в стенкам аквариума при помощи двух присосок.

Читать еще:  Ризеншнауцер: содержание и уход за гигантским шнауцером

Обрезок 20 мл шприца плотно вставлен в горлышко. Внутри его корпуса находится наклоненное дно инкубатора, которое представляет из себя обрезок поршня. Поверхность шприца и поршня гладкие, что исключает повреждение икринок. На всякий случай можно немного оплавить их края. Наклон дна приводит к скатыванию опускающихся икринок к прорези, из которой происходит приток воды и аэрация.

В инкубаторе нет мёртвых пространств и вся кладка перемешивается.

image

Распылитель сделан из абразивного бруска. Стоит отметить, что брусок является прекрасным материалом для изготовления распылителя. Его форма подогнана напильником под диаметр шприца.

image

Красным обозначена область обточки распылителя. Данное пространство будет пропускать воздух и воду в инкубатор.

Красным обозначена область обточки поршня. Снизу будет подходить распылитель.

Общий вид на нижнюю часть инкубатора.

Нежелательно отбирать у самок африканских цихлид икру сразу после нереста. Рекомендуется подождать 3-5 суток.

Самодельный инкубатор для африканских цихлид

В стремлении оптимизировать процесс разведения африканских цихлид аквариумисты часто прибегают к помощи инкубаторов. Самки, как правило, на протяжении месяца вынашивают икру во рту, что приводит к их истощению и неспособности вступать в новый нерест. Это не может устраивать разводчика, который вытряхивает кладку и помещает икринки на созревание в специально созданный резервуар. В данной статье речь пойдет о простейшем самодельном инкубаторе для африканских цихлид, представляющий из себя усовершенствованную версию известной ранее модели.

Представленная схема инкубатора неэффективна. Подробности смотрите в комментариях

Основные требования, которым должен отвечать инкубатор следующие:

1. Непрерывная протока в емкости с икринками. В инкубатор должна поступать чистая аэрируемая вода, по гидрохимическим показателям аналогичная аквариумной.

2. Отсутствие острых граней, о которые икринки и личинки могут повредиться и областей, где они могут застрять. Кладка должна находится в непрерывном циркулирующем состоянии.

3. Нельзя допускать скучивание кладки. В противном случае наступает гипоксия, и, кроме того, грибок от умершей икры будет переходить на здоровую.

Корпус самодельного инкубатора представляет собой 1,5 литровую бутылку со срезанным дном. В горлышко вставлен обрезок от 20-мл шприца, который включает срезанный поршень и распылитель. Верхняя часть инкубатора слегка выступает над поверхностью воды, чуть ниже перфорирована для оттока. Бутылка крепится в стенкам аквариума при помощи двух присосок.

Обрезок 20 мл шприца плотно вставлен в горлышко. Внутри его корпуса находится наклоненное дно инкубатора, которое представляет из себя обрезок поршня. Поверхность шприца и поршня гладкие, что исключает повреждение икринок. На всякий случай можно немного оплавить их края. Наклон дна приводит к скатыванию опускающихся икринок к прорези, из которой происходит приток воды и аэрация.

В инкубаторе нет мёртвых пространств и вся кладка перемешивается.

image

Распылитель сделан из абразивного бруска. Стоит отметить, что брусок является прекрасным материалом для изготовления распылителя. Его форма подогнана напильником под диаметр шприца.

image

Красным обозначена область обточки распылителя. Данное пространство будет пропускать воздух и воду в инкубатор.

Красным обозначена область обточки поршня. Снизу будет подходить распылитель.

Общий вид на нижнюю часть инкубатора.

Нежелательно отбирать у самок африканских цихлид икру сразу после нереста. Рекомендуется подождать 3-5 суток.

Источники:

http://aquarion.ru/view_post.php?id=700 http://aquavitro.org/2011/09/12/samodelnyj-inkubator-dlya-afrikanskix-cixlid/ http://aquavitro.org/2011/09/12/samodelnyj-inkubator-dlya-afrikanskix-cixlid/

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий