Земля в аквариуме

Содержание

Здравствуйте. Уважаемые читатели Блога аквариумиста.В этой статье я хочу рассказать о применении земли в качестве питательного грунта для аквариума. Меня очень заинтересовали статьи ряда уважаемых и авторитетных аквариумистов на эту тему. Кто еще не читал вот одна из лучших статей. Публикация в журнале Морской аквариум статьи «Садовая земля в растительном аквариуме» Вячеслава Юдакова. В которой описывалось устройство и содержание аквариумов с использованием земли в качестве грунта.

Введение

Перед тем как приступить к организации аквариума на земле перечитал практически весь материал который смог найти в интернете посвященный данному вопросу. Статьи на аквариумных сайтах, форумах, отчеты аквариумистов. Для себя выделил основные моменты организации аквариума с использованием земли. А также, что сторонники и противники данного метода запуска аквариума делятся примерно 50 на 50. У кого-то в аквариумах отлично развиваются даже самые прихотливые растения, прекрасно себя чувствуют рыбы и другие обитатели. При этом некоторые аквариумы на земле из оборудования имеют и то не всегда только обогреватель для поддержания необходимой температуры. А освещение это обычные энергосберегающие лампы и (или) лампы накаливания. Не говоря уже о внешних фильтрах, системах СО 2 и т. д., без которых аквариумы с землей прекрасно существуют. У кого-то напротив постоянные проблемы с водорослями. Растения не растут так как бы хотелось. И вся затея земляного аквариума заканчивается достаточно плачевно.

Очень заманчива идея создания домашнего водоема максимально приближенного к природному. Исходя из опыта аквариумистов. Получается, что успешный аквариум на земле существует фактически автономно. Растения из богатого веществами земельного грунта получают достаточное питание для своего развития. Также получают углекислый газ из слоя земли в процессе разложения органики. В достаточно толстом слое грунта поселяются аэробные и анаэробные бактерии, позволяющие обходиться без мощной фильтрации. Рыбы также в процессе жизнедеятельности выделяют необходимые растениям питательные вещества, а так же углекислый газ в процессе дыхания.

Подмены в таких аквариумах с землей делают в отличии от принятых  25-30 % раз в неделю, гораздо реже. Чаще все сводится просто к доливу воды взамен испарившейся. Встречал информацию, что правильно организованный аквариум на земле может существовать годами не требуя вмешательства в виде перезапуска. В общем, очень это все интересно и заманчиво. Срочно необходимо попробовать самому! Со своей стороны даю слово честно и максимально подробно описывать весь процесс устройства аквариума и результатах. Если все получится будет просто здорово! Если нет. Надеюсь с вашей помощью разобраться в допущенных ошибках.

Выбор земли для аквариума

Самый важный момент как я вынес из материалов в сети выбрать правильную землю. Так как в Санкт-Петербурге вода достаточно мягкая. Землю я решил выбирать с минимальным содержанием торфа. Это не так просто как оказалось. Один из самых лучших вариантов, обычная земля с грядок. Но так как дачный сезон был уже закрыт на момент устройства аквариума пришлось искать землю по цветочным магазинам. Тут есть такой момент. Практически вся земля продающаяся в магазинах в том или ином количестве содержит торф. Даже купленный пакет с землей на пробу по заверениям продавца: «чистая земля без торфа» по факту содержала торф вперемешку с навозом.

В конечном итоге была выбрана вот такая земля.

image
Выбор земли для аквариума

«Сад Чудес» стоимость 30 рублей. «Роза» грунт питательный. Полностью готовый. Нейтральный содержит биогумус. Для выращивания декоративных растений.

Происхождение: продукт получен в результате переработки органических субстратов дождевыми червями с добавлением природных структурирующих компонентов макро и микроэлементов. Для улучшения воздухо и влагообмена в грунт добавлен перлит (инертные белые гранулы) на упаковке были указаны вот такие характеристики земли.

Содержание основных элементов не менее:

Азот (NH4+NO3) – 200 мг/литр

Фосфор (P2O5) – 300 мг/литр

Калий (K2O) – 350 мг/литр

При выборе земли продавец, заметив, что я пристально изучаю состав на пакете с землей изрек такой комментарий: «что вы там все вычитываете?! Все равно указанный состав не соответствует содержимому»! В общем, не стал я ему объяснять почему так долго перечитывал содержимое пакетов наверно в его глазах я выглядел слегка тронутым на голову цветоводом. Дома вскрыв пакеты выяснилось, что основа земли была торф мелкий песок и перлит.

image
Вручную удалил крупные торфяные волокна — вот однозначно мне не нравилась эта смесь
Крупные волокна торфа

Решил на следующий день посетить еще один магазин садово-огородной тематики и поискать, что ни будь там…

Вечером гуляя с собакой заметил, что в соседнем дворе строители занимаются благоустройством газонов и как раз принимали машины с землей. Землю завезли в принципе как я и пытался найти. То есть именно земля с небольшим содержанием глины, а не торф как покупная. Другой вопрос, откуда ее привезли но будем надеяться на лучшее.

Здесь торфа нет

Набрал два пакета земли привезенной для газонов. Выбрал камни и корешки попадались вот такие комки глины их просто измельчил руками.

Зато попадается глина

Смешал ее с покупной землей из магазина. Получилась вот такая смесь, на фото ниже видна разница темный слой покупная земля верхний взятая с будущего газона.

Перемешиваю землю с газона с покупной

Также был куплен уголь древесный–пакет 30 руб.

Древесный уголь

Нашелся припасенный с лета пакет с печной золой. В своем основном 360 литровом аквариуме я иногда подкармливаю эхинодорусы и криптокорины голубой глиной. Была мысля глину смешать с золой. Теперь как раз пригодится.

Зола из печки

В перемешанную землю добавляем древесный уголь, который я предварительно немного растолок.

Уголь смешиваю с землей

Добавил золу.

Плюс зола

Рекомендуют также в земельный грунт добавлять добавки в виде извести, мела, песчаников и т. д., то есть карбонатов для подщелачивания воды и предотвращения ее закисания. Была информация, что подходит даже обычная яичная скорлупа. Ее я и использовал в данном случае. Немного поварил, чтобы убрать остатки в виде пленок, раскрошил и добавил в земляную смесь.

Яичная скорлупа с землей

Опять все тщательно перемешал земля готова для укладки в аквариум предварительно прокаливать, замачивать не стал.

Теперь немного про сам аквариум. Для экспериментов с землей была отведена емкость объемом около 60 литров. Он располагается в центре тумбочки, под основным аквариумом на 360 литров. Из за особенностей расположения возникли некоторое проблемы с освещением дело в том, что стандартные аквариумные светильники по размерам и по мощности не подходили.

Тумба и место под будущий аквариум

Решил освещение собрать сам на обычных патронах Е-14 и энергосберегающих лампах. В качестве держателей для патронов использовал обычные хомуты для сантехнических труб. Все это прикрепил к металлическому уголку, а его в свою очередь закрепил на стенке тумбочки. Несколько фотографий для наглядности.

Патроны для освещения аквариума с землей
Патроны для освещения аквариума с землей общий вид

В дальнейшем сделаю отражатели или закрою лампы панелью. В качестве оборудования для аквариума с землей будет использоваться только обогреватель фирмы «Атман» на 100 Вт. кстати фирма выпускает неплохую аквариумную технику по крайней мере у меня за 3 года не было ни одного отказа. Исправно работают грелки, помпа и фильтр Атман DF-1000 . Так же поставил внутренний фильтр Aquael Fan micro производительностью около 250 литров/час. Как фильтр он конечно никакой. Я просто не понимаю какие колонии бактерий обеспечивающих фильтрацию должны поселиться на губке размером со спичечный коробок. Да нам это и не надо поэтому губку вынул задача фана просто потихоньку перемешивать воду в аквариуме. Больше оборудования никакого использовать не планируется.

Внутренний фильтр Aquael Fan micro

Заднюю стенку оклеил обычной черной самоклеящейся пленкой.

Задний фон самоклеющаяся пленка

Последняя примерка по месту расположения аквариума в тумбочке.

Аквариум на своем месте

Укладка земли и запуск аквариума

Уложил  землю в аквариум с небольшим отступом от переднего стекла, чтобы слой земли не был заметен через стекло спереди. Советуют слой земли не менее 2-3 сантиметров у меня получилось больше.

Около 7 сантиметров у задней стенки и примерно 5 см у передней. Тут как потом выяснилось я допустил ошибку. Землю нужно было немного смочить и слегка утрамбовать. Поверх земли уложил слой крупного просеянного и промытого песка с берега Финского залива кому интересно как подготавливал грунт можно прочитать здесь.

Посадка растений в аквариуме с землей

Чтобы земля в аквариуме правильно «заработала» необходимо сразу высаживать большое количество растений. Причем как длинностебельных (отлично подходят особенно на первом этапе созревания аквариума, элодея, роголистник и т. п.) так и растений с мощной корневой системой. Вот фотография, что я подготовил для посадки в этот аквариум.

растения для аквариума с землей

Посадка растений.

Сажал в грунт до заливки воды как потом сообразил, что немного не правильно надо было налить немного воды. Растения в процессе посадки сбрызгивал из пульверизатора.

Честно сказать растений я приготовил маловато. Придется первое время компенсировать нехватку растений роголистником и папоротником «водяная капуста» т. к. эти растения очень быстро растут то соответственно будут потреблять избыточное на первых порах количество питательных веществ.

заливаем воду в аквариум с землей

После посадки растений. Что бы не размыть грунт накрыл бумагой. Воду заливал из действующего верхнего аквариума примерно 70% и 30% свежей воды.

Наполненный аквариум с землей
Растения крупным планом

Общий вид двух аквариумов.

Аквариумный комплекс на два аквариума

Тесты

На второй день сделал тесты.

Показатели следующие: Нитрат NO 3 — 40; Нитрит NO 2 — 0,4

Два дня вода была слегка мутноватой на третий день помутнение прошло однако появилась пена на поверхности воды.

Пена прошла в течении суток. Аквариум освещал по 4 часа двумя лампами по 20 Вт теплого света. Начиная с третьего дня увеличивал освещение на один час каждый день. С момента устройства аквариума прошла неделя из растений небольшой рост наблюдается только у лимонника компакта и лагаросифона.

Продолжение статьи-земля в аквариуме прошло два месяца

Прошло несколько месяцев с момента запуска 60 литрового аквариума с землей в качестве питательного грунта. Время подвести некоторые итоги. В принципе результатом я доволен. Однако есть несколько негативных момента. Первое, как я писал при запуске аквариума я использовал очень мало растений, а также выбрал несколько видов весьма требовательных. Растения добавлял постепенно, а нужно было высаживать все сразу.

Земля в аквариуме спустя 2 месяца

Аквариум «зрел» месяц. Водорослей и других неприятных моментов не наблюдалось. Через месяц совершил как мне кажется вторую ошибку. Дело в том, что родила самка меченосца и в аквариум были запущены мальки порядка 70 штук. Первый месяц все было неплохо с учетом того, что в этом аквариуме фильтр не стоит. К концу второго месяца поперли водоросли. Причем сразу все: стенки аквариума и растения стали покрываться ковриком из водорослей появились пучки «черной бороды», в нижней части аквариума, где света мало появились бурые водоросли.

Подросших меченосцев в срочном порядке стал раздавать. Плюс через каждые два, три дня подмены воды с поверхностной сифонкой грунта (грязи было огромное количество). По растениям: очень хорошо пошли в рос эхинодорусы, на передний план досадил пять кустиков криптокорины.

23 февраля аквариум с землей был расформирован. Хочу отметить основные моменты при использовании земли в аквариуме.

Правильно выбрать землю.

При посадке растений в аквариум с землей, высаживать сразу большое количество растений, до 70 % площади дна, причем комбинировать быстрорастущие виды с растениями развивающими мощную корневую систему.

Не допускать перенаселение аквариума и перекорма.

Всем спасибо за внимание ваши вопросы пишите в форме комментариев под этой статьей.

А также вступайте в группу ВК и FACEBOOK, подписывайтесь на новости в TWITTER и на канал YOUTUBE чтобы не пропустить интересные статьи и видео ролики.

Для аквариума, в котором содержатся растения, грунт имеет первостепенное значение. Именно в грунте происходят все основные биохимические процессы, определяющие биологическое равновесие экосистемы.

Основа любого грунта — субстрат, индифферентный к воде аквариума. Для субстрата можно использовать песок, гальку, мелкий гравий, керамзит, кирпичную крошку, каменный уголь, стеклянные шарики, стеклянную обкатанную крошку, мелкие кусочки пластика. 

Одной из самых важных характеристик субстрата является его пористость. Мелкий песок, размер частиц которого меньше 1мм, мало пригоден для образования грунта. Он быстро слеживается, в нем нарушаются обменные процессы. Нарушение газового обмена в таком грунте приводит к его зависанию и загниванию корней растений. Как правило, биологическое равновесие в аквариумах с грунтом, состоящим из мелкого песка, очень неустойчиво. Здесь плохо помогают даже рыбы и моллюски, ворошащие грунт.

Прекрасным, легко доступным субстратом является крупный песок с размером частиц 2-4мм. Он обладает достаточной пористостью. Обменные процессы в таком грунте долгое время не нарушаются. Заиленный грунт, состоящий из крупного песка, вполне подходит для большинства аквариумных растений. Он устраивает и растения с мощной корневой системой, и растения с нежными ломкими корнями, так как его сравнительно мелкие частицы при пересадке почти не травмируют корни. Этот грунт легко проницаем для вновь образующихся корней.

В аквариумах с успехом используется мелкая галька с размером частиц от 4 до 8мм. Такой грунт слеживается меньше, чем грунт, субстрат которого состоит из крупного песка, но заиливание его происходит медленнее. Сравнительно крупные частицы субстрата травмируют корни растений при пересадке, поэтому такой грунт больше всего подходит для крупных растений с сильной корневой системой.

Значительно реже и только в очень больших аквариумах используются в качестве субстрата сравнительно крупная галька или гравий. Как самостоятельный субстрат для выращивания растений они практически непригодны.

Песок, галька и гравий имеют общее происхождение: это мелкие частицы гранита — породы, широко распространенной, поэтому они наиболее доступны для аквариумистов. Цвет частиц гранита может быть самым разным: от светло-серого до почти черного или красного. Он зависит от включений различных минералов, но практически любой вид гранита подходит для аквариума. Растворимость различных включений у гранита очень незначительна и существенно не влияет на химический состав воды аквариума.

Подготовка грунта

Перед тем как поместить субстрат в аквариум, его надо подготовить. Начать следует с тщательной промывки. Мыть субстрат надо до тех пор, пока сливаемая вода не станет совершенно чистой, без признаков мути. После этого грунт рекомендуется прокалить на противне. Прокаливание позволяет уничтожить случайно сохранившуюся в субстрате органику, а значит и микроорганизмы, могущие вызвать заболевания рыб.

В некоторых руководствах по акваристике рекомендуется дополнительно обработать субстрат соляной кислотой для удаления солей кальция. Но опыт показал, что использование субстрата с включениями мрамора или известняка повышает жесткость очень мягкой воды на 2 — 4°, а уже на воду средней жесткости практически не влияет. Для содержания растений такое изменение жесткости воды существенной роли не играет.

Неоднократно проводились опыты по использованию самых различных видов субстрата и грунта. Так, применялся речной песок, взятый непосредственно со дна реки и помещенный без обработки в аквариум; карьерный песок с глиной, также без обработки и промывки; мелкая галька с берега Финского залива, из которой удалялись только щепки и кусочки тростника. Результат во всех случаях был примерно одинаковым. Характер грунта не оказывал на рост растений отрицательного влияния. Даже наоборот, чем больше дополнительных включений (ила, глины, частичек торфа) было в таком грунте, тем быстрее в аквариуме устанавливалось биологическое равновесие и стабилизировался рост растений.

При использовании грунта с включениями органики, взятого из природного водоема, где обитают рыбы, существует опасность заразить аквариумных рыб какой-либо инфекцией или паразитами. Поэтому грунт из таких водоемов лучше не брать, а если брать, то проводить его полную обработку с промывкой и прокаливанием. Можно применить длительный карантин, т. е. выдержать грунт в аквариуме, незаселенном рыбами, в течение 3 — 4 недель. Обычно организмы, вызывающие заболевания рыб, не найдя за это время объекта для инвазии, гибнут. Но полной гарантии в этом случае дать нельзя: в аквариум вместе с донным илом может попасть и такой неприятный «гость», как гидра.

Таким образом, при использовании грунта из водоемов надо быть очень осторожным, и если аквариумист все же решил поместить его в аквариум, следует брать грунт из карьеров или рек. Прудовой грунт для аквариума лучше не использовать.

В аквариуме можно применить и искусственный субстрат. Самым удобным и обладающим многими преимуществами субстратом является керамзит — керамические шарики коричневого цвета. Такой субстрат обладает прекрасной пористостью и очень малым объемным весом. При пересадке растений он практически не травмирует корни. Внутри частиц керамзита со временем развивается полезная для аквариума анаэробная флора — микроорганизмы, не нуждающиеся для своей жизнедеятельности в кислороде. Они очищают воду от избытка многих органических соединений.

Вместо керамзита можно использовать дробленый красный кирпич. Частицы кирпича должны быть примерно равными по размеру и иметь обкатанные края. Приготовить такой грунт дело совсем не простое.

Многие зарубежные фирмы по производству аквариумного оборудования предлагают своим покупателям искусственный субстрат, изготовленный из мелких обкатанных частиц или шариков стекла и пластика. Такой субстрат удовлетворяет практически всем требованиям. Он бывает самых разных цветов, изготовляются также многоцветные смеси. Этот субстрат может украсить аквариум, но яркая окраска грунта мешает воспринимать аквариум как уголок живой природы. Водоем с таким грунтом может быть украшением интерьера, художественной игрушкой, но перестает быть моделью природного водоема.

Надо обязательно помнить о такой характеристике субстрата, как цвет. Грунт в аквариуме обязательно должен быть темным — черного, серого, коричневого или темно-красного цвета. На таком фоне зелень растений и яркая окраска рыб будут значительно выигрывать.

Новый грунт, особенно приготовленный по всем правилам, т. е. тщательно отмытый, прокаленный и обработанный соляной кислотой, крайне беден минеральными веществами, совершенно необходимыми для питания растений. Многие плавающие растения получают питание из свежей воды, но крупные растения с сильной корневой системой в новом аквариуме с чистым грунтом обречены на голодание. В связи с этим возникает необходимость внесения в грунт питательных добавок.

Сразу следует предостеречь аквариумистов — любителей растений — от использования в малых аквариумах садовой земли и тем более навоза как органического удобрения. Богатая перегноем земля, которую рекомендуют закладывать под грунт, в аквариумных условиях часто закисает, в результате чего в домашнем водоеме резко нарушается биологическое равновесие. Садовую землю можно использовать только в очень больших емкостях, где изменение химического состава грунта не может вызвать резкого сдвига физико-химических показателей воды.

Нередко для обогащения грунта используют вываренный торф. Такая добавка в новый аквариумный грунт была бы очень полезной, но нередко через 1,5-2 месяца торф начинает гнить. При этом качество предварительной обработки торфа большого значения не имеет. В результате в грунте начинает накапливаться сероводород, корни растений загнивают, растения гибнут. Поэтому торф лучше использовать в сочетании с другими добавками, например с глиной и древесным углем.

Глина

Внесение комочков глины под корни растений сказывается на них самым благоприятным образом. Для подкормки растений используют желтую, серую или голубую глину. Желтая глина очень часто встречается на поверхности земли. Именно с самой поверхности ее и надо брать. Питательная ценность желтой глины по сравнению с другими видами наименьшая. Более эффективна серая глина, встречающаяся реже. Лучшие результаты дает голубая глина, которая залегает глубоко под землей и выносится на поверхность только при земляных работах.

Глина вносится в грунт под корни растений в виде шариков или лепешек диаметром 1 — 1,5 см. Такие шарики изготавливают из предварительно размоченной глины. Затем их высушивают и хранят в сухом месте. Глиняные шарики но только не мутят и не портят воду, но, медленно размокая, снабжают растения питательными веществами, ощелачивают грунт, предотвращая его закисание. Со временем при регулярной чистке аквариума размокшая глина постепенно удаляется из грунта при просасывании грунтоочистителем.

Выше уже упоминалось, что в смеси с глиной можно использовать и торф. В размоченную глину добавляют вываренный отжатый торф. Соотношение их может быть примерно равным или глина должна преобладать. Торф и глину тщательно перемешивают, из смеси делают шарики, которые высушивают и используют так же, как и чисто глиняные. Такие шарики кроме питательных веществ, содержащихся в глине, выделяют в грунт необходимые растениям гуминовые кислоты, экстрактивные вещества, стимулирующие рост, и не вызывают закисания и загнивания грунта.

Древесный уголь

Очень полезно добавлять в грунт древесный уголь. Частицы угля, как известно, являются прекрасным адсорбентом. Внесенные в грунт, они собирают все продукты гниения, распада органических соединений и некоторое время препятствуют закисанию и загниванию грунта. Древесный уголь можно вносить или непосредственно засыпая его в грунт, или включая его в состав питательных шариков, изготовленных из глины и торфа. Такие комбинированные шарики, где уголь составляет 1/4 — 1/5 объема, наиболее предпочтительны для нового грунта аквариума.

При чистке аквариума органика, накопившаяся в грунте, обычно удаляется вместе с заменяемой старой водой. Но, оказывается, органические вещества, собранные со дна аквариума, отфильтрованные и просушенные, могут служить прекрасным удобрением. Эффективность добавки такого органического удобрения к новому аквариумному грунту очень высока. Надо отметить, что добавление этого самодельного удобрения даже в старый грунт оказывает стимулирующее действие на рост растений. Приготовить его нетрудно. При просасывании грунта в аквариуме сливаемую воду фильтруют через мелкоячеистую капроновую ткань. Отфильтрованный осадок высушивают и хранят в плотнозакрытой таре в сухом месте. Правда, накопить достаточное количество донного ила трудно.

При закладке грунта в новый аквариум перед начинающим любителем водных растений встает много вопросов. Какой толщины должен быть слой грунта? Как разместить грунт, горизонтально или с уклоном? Можно ли сделать искусственные террасы и как закрепить на них грунт, чтобы он не осыпался?

Толщина слоя грунта

Толщина слоя грунта зависит от размеров частиц субстрата и размера растений, посаженных в аквариум. Чем мельче частицы субстрата, тем тоньше должен быть слой грунта, потому что с уменьшением частиц ухудшается газообмен в грунте. Например, для мелкого речного песка, который вопреки рекомендациям иногда применяют, слой грунта должен быть не больше 1,2 – 2 см. Крупный речной песок можно уложить слоем до 4 – 5 см, что вполне устроит большинство растений. Мелкая галька может быть насыпана слоем до 7 см. (Обычно большей толщины грунта для растений и не требуется.) В тех случаях, когда при выращивании очень крупных растений применяется средний и крупный гравий или галька, толщина слоя грунта может доводиться до 12 – 15 см, но в любительских аквариумах это делается крайне редко.

Насыпка грунта с уклоном дает определенные преимущества. Во-первых, остатки корма, органические частицы собираются в самом низком месте дна, что облегчает уборку. Во-вторых, подъем грунта к задней стенке аквариума улучшает обзор подводного сада. В-третьих, разная толщина грунта позволяет соответствующим образом разместить растения: более крупные — на заднем плане, где слой грунта толще, мелкие — на участках с тонким слоем грунта. 

Уложить песок горкой и сохранить такой профиль грунта на дне аквариума практически не удается, потому что в силу своей сыпучести он постепенно перемещается, чему способствуют также рыбы и моллюски, и занимает горизонтальное положение.

Горкой можно укладывать гальку и гравий. Эти виды субстрата сдвинуть с места трудно. Они хорошо сохраняют заданный рельеф дна без дополнительных ухищрений.

Сыпучий подвижный субстрат можно закрепить с помощью крупных камней. Для этого выбирают плоские камни нужного размера и вкапывают их в грунт вплотную друг к другу, отграничивая участок, где уровень грунта должен быть выше или ниже остального дна. 

Закрепить грунт на разном уровне можно с помощью пластинок оргстекла, которым придана нужная форма. Оргстекло, нагретое на огне, легко гнется и принимает желаемую форму. Стекло устанавливают на дно и засыпают грунт.

Многие аквариумисты выращивают растения в горшочках. Это значительно облегчает уборку и чистку аквариума, но тогда подводный сад выглядит менее красиво.

Горшки могут быть глиняные и пластмассовые. Их дно должно иметь несколько отверстий, обычно не меньше 4 — 5. Кроме того, желательно сделать отверстия в боковых стенках вблизи дна. Грунт в горшочки укладывают тремя или более слоями. На дно насыпается галька среднего размера, потом идет слой грунта, в который высаживают растения. Это может быть смесь крупного песка с глиной, торфом, дерновой землей, перегноем — в зависимости от потребностей растения. После посадки растения грунт засыпают сверху крупным песком и галькой.

Еще раз хочу обратить внимание аквариумистов на то, что сложный грунт с землей и органическими удобрениями нельзя применять в небольших водоемах. Содержать растения в горшках со сложным грунтом допустимо только в аквариумах объемом больше 200 л или, еще лучше, в бассейнах.

Здравствуйте, дорогие аквариумисты!

image

Сегодня я подробно расскажу вам о том, как правильно запустить ваш первый аквариум. Итак!

Это только на первый взгляд кажется, что запустить аквариум — раз плюнуть: налил воды, бросил грунт, корягу, воткнул пару кустов растений всё — можно запускать рыбок. Если вы так сделаете сегодня, то завтра будете собирать сачком плавающих к верху брюхом рыб: они просто сдохнут! Подготовка к запуску — дело чрезвычайно ответственное. Смотрим пошаговый алгоритм запуска аквариума.

Для начала вы должны тщательно подготовить грунт, коряги и растения.

1) Коряги. Помните: использовать можно только те коряги, которые не выделяют смол и резких запахов (например, ни в коем случае не рекомендую использовать коряги хвойных пород деревьев). Лучше всего, если вы не будете действовать наобум, а просто отправитесь в ближайший зоомагазин и купите небольшую корягу. Принесите корягу домой, замочите её в ведре с подсоленной водой и оставьте отмокать на семь суток. Почему именно в соленой воде? Всё просто: солевой раствор уничтожит все возможные микро организмы, которые могут нести угрозу экосистеме вашего аквариума, а главное — вода пропитает корягу, коряга станет тяжелой и будет лежать на дне, а не плавать в толще воды. Это что касается покупных коряг. Если же вы решили принести корягу из леса, например. корни орешника или ивы, то такие коряги обязательно должны быть подвергнуты длительной варке: варите коряги в соленой воде, в течение 5-6 часов. Затем, снимите ведро с корягой с огня, остудите воду, и переложите корягу в чистую соленую воду отмокать ещё в течение 4 суток. Лишь после этого коряга пригодна к использованию.

2) Грунт. С грунтом всё чуть проще: если вы используете гальку или гравий (размер неважен), то их обязательно следует прокипятить в течение часа, в чуть подсоленной воде. Если вы будете использовать песок, то песок обязательно необходимо прокалить на сковородке: в песке всякой дряни даже больше, чем в коряге и гальке(гравии) вместе взятых! Песок высыпается частями на раскаленную сковородку и «жарится» в течение 30 минут. При этом песок необходимо часто помешивать деревянной лопаткой или ложкой. После прокаливания, рекомендую просеять песок сквозь мелкое сито, чтобы удалить все случайные примеси, которые больше песочной песчинки (я так всегда делаю и вам советую). После этих процедур грунт можно применять.

image

5) Обязательное оборудование для аквариума. В это понятие входят:

  • компрессор, он же — аэратор (этот прибор служит для обогащения аквариумной воды кислородом);
  • аквариумный фильтр — прибор, который фильтрует воду, задерживая всевозможные органические и механические взвеси, как-то: частицы пыли, частицы гниющих растений и тд;
  • термометр — понятно, для чего;
  • люминесцентная лампа — для освещения аквариума (мощность и интенсивность свечения лампы зависит от конкретных видов рыбок и растений, которые будут проживать в новом доме);
  • сачки, скребки, губки — тоже понятно для чего;
  • крышка для аквариума должна быть обязательно, ибо угрозу извне никто не отменял.

В зависимости от размера и веса аквариума, вы подбираете соответствующую тумбу. Место можете выбрать произвольно, но учтите: аквариум не должен стоять возле окна или в непосредственной близости батарей отопления. Лучшее место для него — под стенкой.

image

Запуск аквариума. Этап второй: устанавливаем коряги и прочие аксессуары. Ну, здесь ничего сложного: возьмите карандаш, лист бумаги и набросайте примерное расположение аксессуаров. Кстати, именно этот способ самый разумный и используется опытными аквариумистами. Пример: коряга ставится чуть дальше от центра аквариума, на дне, в хаотичном или упорядоченном порядке ставятся плоские камни, причудливые камни, раковины, осколки керамики, глиняные черепки, скорлупа кокоса, бамбук и тд.

Запуск аквариума. Этап третий: заливаем воду. Внимание: воду следует заливать очень аккуратно, дабы избежать излишнего замутнения. Как это сделать правильно? Берете ведро воды и отрезок обычного садового шланга. Теперь опустите один конец шланга в ведро, а другой конец — в аквариум, на самое дно. Ведро следует поставить выше уровня аквариума (возьмите стремянку и поставьте ведро на самую верхнюю платформу). Далее — чистая физика (закон сообщающихся сосудов): берете в рот конец шланга, который опустили в аквариум, делаете всасывающее усилие — и вода станет перетекать из ведра в аквариум. Теперь направьте струю воды на стекло и вы избежите замутнения. Есть и ещё один способ: при заливке воды (без шланга и ведра) следует поставить на дно емкости тарелку и направлять поток воды в неё: вода из тарелки будет, равномерно и без брызг, наполнять емкость. Когда аквариум будет наполнен, оставляем его в покое (никаких рыбок и прочих живых тварей туда не заселяем — рано ещё).

Запуск аквариума. Этап четвертый: подключаем фильтр и компрессор. Размер фильтра прямо пропорционален размеру вашего аквариума: то есть для большого — большой, для малого — малый. На каждом фильтре есть регулятор мощности. Ставим регулятор в среднее положение. Далее, запускаем компрессор и тоже в среднем режиме. Внимание: если в комнате тепло, то аквариумный обогреватель вам не нужен. Если же прохладно, то он понадобится для того, чтобы установить постоянную (более-менее) температуру воды. как правило, оптимальная температура — это +23*С+25*С. Освещение не включайте. И напоминаю ещё раз: не садите ни растения, ни рыбок!

image

2) На четвертый день посадите в аквариум первые растения. Растения должны быть самыми нетребовательными к параметрам воды. Таковыми являются: наяс, роголистник, валлиснерия, риччия, гигрофила, амбулия.

3) На девятый-десятый день можно включать освещение. Но только на определенное время, примерно, на 9-10 часов в сутки. В это же время вынимаем и чистим фильтр: за десять дней он порядком забился и нуждается в основательной чистке. (Кстати — о чистке фильтра. Когда вы будете его чистить и полоскать, то наберите в отдельную емкость аквариумной воды (из вашего же аквариума) и полощите его только в этой воде). Запустите в новый дом первых жителей: например, стайку меченосцев. Первые сутки понаблюдайте за рыбками, но не кормите их (не бойтесь — они не погибнут).

4) День одиннадцатый: кормим рыбок. Корма даем немного, поскольку вчера ваши рыбки не ели. И если им дать много корма, то у них начнутся проблемы с желудком. Кормите их два раза в сутки небольшими порциями мотыля. Продолжайте наблюдения.

5) День семнадцатый-двадцатый: если всё в порядке и ваши рыбки веселы и подвижны, значит экосистема установилась, и можно продолжать заселение. Однако, перед этим следует подменить, примерно, 10-15% воды, почистить стекла, снова почистить фильтр. В зависимости от объема аквариума, можете продолжить его заселение, но имейте в виду следующее: перенаселение — враг не только самих рыб, но и всей экосистемы в принципе. Помните негласное правило: на 1 рыбку, размером до 5 сантиметров, необходимо 2-3 литра воды. Исходя из этого делайте вывод, кого и сколько вы можете посадить в аквариум. Не забудьте про улиток, поскольку улитка — это природная лаборатория по переработке органического мусора!

6) День двадцать пятый: чистим грунт, подменяем воду — 15% от объема.

image

Вот, собственно, и весь запуск аквариума: теперь он обзавелся своим климатом и работает!

На этом пока всё.

Как видите, запуск аквариума — дело тонкое. Но если вы проявите терпение и усердие, то и награда будет соответствующей: идеально работающий аквариум!

Всего вам доброго и до скорой встречи в новых интересных статьях!

–>

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий