Железо в аквариумах с растениями: зачем нужно, нехватка и избыток, дозировки

imageНачинающие аквариумисты, решившие заниматься выращиванием растений, часто задают вопросы на форумах: как вносить удобрения, как подавать СО2, как сажать, как подрезать, что делать с черным налетом на листьях и тд и тп… Им как правило советуют «достичь баланса» … И это безусловно верно, но все это общие слова, нет инструкции типа: «Как достичь баланса в аквариуме, пошагово…» В последнее время меня также часто спрашивают на подобные темы и пришла мне в голову мысль написать такую инструкцию исходя из собственного опыта. А почему нет? Ведь все мы запускаем новые банки и пользуемся одними и теми же схемами запуска и УДО..  Что бы сразу избежать гнева великих гуру, которые есть всегда и везде, приведу фото своего аквариума (внизу статьи) и как он выглядит на момент написания данного опуса . Все это с момента запуска прошло через все виды водорослей без химии и технических средств типа баллонов с СО2, внешних фильтров, УФ ламп… Лампы обычного дневного света Т4 6400к стоят вместо штатных, как и писал ранее… Никаких супер-спектров и подобных супер-средств за супер бабло нет! Инструкция у меня скорее всего получится многовариантная, и число вариантов будет зависеть от целей аквариумиста и начальных условий.. Однако  это мне показалось возможным так сказать усреднить)) Поэтому начальные условия я решил в расчет не брать вообще! Нет нет, я не температурю и не в бреду)) Но раз уж нам нужно достичь баланса, значит его пока еще нет… а это значит что начальные условия — такие как есть. Ну думаю дальше будет понятнее… Начну пожалуй с простейшего варианта: аквариумист выращивает растения для себя и скорость роста растений для него не принципиальна. Лишь бы было чисто и без водорослей. Садовник-аквариумист не выращивает растения для продажи оптом,  не стрижет их через три дня и не имеет технических устройств типа установок СО2 и дорогих УДО, которые кстати мне например вообще были не нужны. Я как уже писал пользуюсь своим самомесом) Итак Первый вариант и назовем его :

Выращивание растений простейшим способом.

Имеем аквариум возрастом 1 или 6месяцев с вьетнамкой, бородой и черным налетом на листьях, вода чистая но периодически вылезают, зеленые нитки, иногда синезеленые ( например в грунте или у корней)… Свет в аквариуме просто очень важен. СВЕТ А НЕ  СУПЕР-ЛАМПЫ! У меня например стоят обычные лампы дневного света но: 100вт на 140 литров… Начнем пожалуй как и раньше предлагалось со смены водички. Но сначала сделаем пару шагов. Для этого нам понадобятся, глиняные шарики и самесные удо которые описаны мной ниже. Шаг первый:  Плотно засаживаем аквариум растениями типа валиснерия, роголистник, гигрофила и  например ротала индика… Короче говоря к тому что есть досаживаем копеечные но весьма неприхотливые растения , которые быстро растут и предназначены для выжирания излишек нитратов и фосфатов. Растения так мной подбираются чтобы были как любители нитратов (роголистник) так и большие любители фосфатов, а точнее быстро их поглощающие — как правило растения активно дающие воздушные корни и готовые жрать не только листьями… Ротала кстати вопреки распространенному мнению прекрасно жрет как нитраты так и фосфаты, ну это так , к слову пришлось… Главная проблема — количество рыб и органика в воде. Поэтому Шаг второй: Культивируем в грунте, ИМЕННО В ГРУНТЕ, культуру нитробактерий. Я бы посоветовал Нитривек, сам его пользую при пуске.. Почему в грунте? Потому что раз органики в воде полно, то фильтр (простой , с губкой) нужно мыть часто! Раз в неделю и как  следует тщательно. В грунт к растениям прикапываем глиняные шарики, которые можно сделать самому, была бы глина. Это нужно для того, что бы поменьше вносить удо по воде… После подкормки, начинаем менять воду. Первую неделю — через день на 30%. Вторую — через два дня на 30%, третью неделю — один раз на 50%. Далее смена воды еженедельно на 25 — 30%. И важно: стараемся держать температуру, по возможности, не выше 25 градусов! Дело в том что при пониженных температурах растения которые еще не стартанули как следует в рост будут иметь преимущество запаса питательных веществ перед водорослями. При более высоких температурах растения имеют меньше шансов , только если они уже не начали активно расти. Водоросли стартанут намного быстрее! На этом этапе мы не льем никаких удо совсем! Надеемся только на рыб. Количество рыб можно рассчитать примерно так. Оптимально 7см на 10-12 литров воды. Те, если у вас банка 120 литров, то желательно там иметь не более 12 рыбок размер которых около 7см… Это конечно примерно и грубо, но зато понятен принцип, рыбы лучший производитель удобрений, но и органики а она нам нужна в такой пропорции, что бы успевала разлагаться и питать нашу траву. Задача состоит в ом чтобы бактерии быстро разлагали органику а растения успевали ее усваивать быстрее водорослей. Шаг третий: Берем тайм аут… Примерно 2-3 недели… Меняем воду и нифига не делаем …. Аквариум система саморегулирующаяся .. Глина делает свое дело в грунте ..Не вмешиваемся и ждем когда биологическое равновесие проявится, а это случится примерно через 2-3 недели. Как это увидеть? Просто. Вы увидите что фильтр стал медленнее засоряться, вода всегда прозрачная, а стекла вы протираете от налета все реже  реже… и … роталу вы подрезаете уже раз в 10 дней и валиснрия начинает расползаться своими отростками по банке… Все это еще не в идеальном состоянии но видно, что жизнь травы начала распространяться по объему.. Теперь мы в шаге от желаемого!!! Шаг четвертый: Этот шаг зависит от результатов предыдущих шагов. А именно: Если в аквариуме исчезают водоросли, а растения пошли в рост, то давать дополнительно удо не стоит.. Вообще не нужно лезть в биосистему пока она сама себя лечит! Потом когда наступит чистота вы подкормите растения по листу и улучшите их размеры, а пока просто наблюдайте чудо: все растет САМО собой! Это действительно чудо, природа регулирует себя очень эффективно без нашего вмешательства и химии…Можно добавлять более сложные и красивые растения) Если чистота уже наступила, то при плановой смене воды, начинаем подкормку самомесом. Очень осторожно! Макро и микро + отдельно цитрат железа. Не торопясь. Температуру продолжаем держать не высокую. Если температуру снизить до 23-24 гр. то можно увеличить число рыбок процентов на 50! Температура и свет — важнейшие факторы, причем на мой взгляд температура важнее. Вот и все! Это просто. но есть небольшие дополнения.

  • если аквариум молодой, менее 6 месяцев то чем плотнее вы его засадите тем лучше.
  • если банка старше 6 месяцев, то плотность посадки будет влиять на количество СО2 в воде, скорость поглощения УДО и обмена веществ, и ее можно менять произвольно меняя соответственно  количество УДО и количество СО2.
  • если свет в аквариуме менее 0,6 вт на литр, то СО2 вообще не нужно при посадке травы 30% объема. Если свет ярче то либо дайте брагу СО2 либо уплотните посадку. 
  • отдельно отмечу полезность заселения в аквариум креветок вишень, улиток «билайн»и тп.. Органики станет в разы меньше и черного налета  соответственно тоже. При густой траве вишни выживут даже с барбусами и цихлидными- проверенно, даже скоро видео попубликую.

В следующей статье более подробно и точно опишу график и кол-во внесения мной лично УДО . Каки сколько давать СО2 и про температуру подробнее … и может быть кое что еще)) image

Посадка растений в аквариуме – неотъемлемая часть обустройство искусственного водоема. Живая флора не только выполняет декоративную функцию, но и очищают воду от вредных веществ, взамен наполняя жидкость кислородом и поддерживая баланс экологической системы. Выбрав необходимые виды зелени, следует узнать, как правильно посадить аквариумные растения так, чтобы они не погибли.

Подготовка растительности

Посадить растения в аквариум способны как опытные владельцы, так и новички в области аквариумистики – для этого необходимо лишь правильно выбрать цветы и ознакомиться с рекомендациями о том, как посадить зелень. Следуя правилам, можно увеличить шансы на длительное проживание флоры в водоеме с рыбками.

Читайте такжеаквариум травник для начинающих своими руками.

Перед тем как высаживать растения, зелень необходимо подготовить к посадке в грунт. Для этого следует совершить следующие действия:

  • Растение внимательно осматривают на предмет гнили, травм и пожелтелых корней. Если таковые имеются, то отмершие части аккуратно удаляют.
  • Корневую систему также осматривают, и очищают от комков грязи, промывая под проточной теплой водой.
  • Если корни аквариумных растений слишком большие и мощные, то их прореживают и подравнивают, оставляя 4 см. Процедура необходима для того, чтобы растение прижилось и развивалось.
  • Как только цветок будет обработан, зелень дезинфицируют, уничтожая болезнетворные бактерии и инфекции. Для этого готовят раствор с солью, в который окунают растение.

Правила посадки

Чтобы высаживаемые аквариумные растения прижились и радовали владельца роскошными ветвями и ярким окрасом, следует правильно высадить флору. Вариантов, как сажать растения в аквариуме, существует два:

  • Растительность размещают в почве, расположенной на дне резервуара, а водой емкость наполняют спустя определенное время. Такой метод позволяет обеспечить более крепкое закрепление зелени в почве.
  • Цветы высаживают в резервуар, сразу наполненный жидкостью. Этот метод применяют для выращиваемых цветков с продолжительным стеблем.

Читайте также: почему не растут растения в аквариуме.

Посадить растения в искусственном водоеме можно при помощи пинцета. Для этого цветок схватывают за корень или основание стебля и аккуратно размещают зелень в почве, после чего инструмент бережно извлекают. Чтобы избежать гибели посаженного водного цветка, следует знать методику посадки разных типов растительности:

  • Виды флоры с короткими стеблями сажают таким образом, чтобы шейка корня была немного покрыта почвой.
  • Растительность с высокими стеблями углубляют в субстрат на 3–5 см.
  • Клубневый тип флоры не размещают полностью в почве, а оставляют верхушку немного открытой.
  • Флору с продолжительным горизонтальным корнем следует немного вдавить в почву, действуя аккуратно и нежно.
  • Плавающие виды растительности можно выращивать только в том резервуаре, который заполнен жидкостью.

При начальном обустройстве нового искусственного водоема следует сразу расположить как можно больше видов флоры, иначе остается риск появления водорослей, так как малая часть зелени не в силах подавить развитие вредоносных водорослей.

Как правильно разместить растения в аквариуме

Для того, чтобы вырастить в аквариуме красивые зеленые заросли, следует правильно разместить виды флоры. Аквариумная растительность делится на несколько категорий, каждой из которых отводится свое место на территории водоема:

  • зелень переднего плана;
  • средний и задний план;
  • цветы-солитеры;
  • растительность в горшочках.

Оформление резервуара начинают с высадки флоры на коряги или крупные камни. Если таковое желание имеется у владельца. Этот процесс совершают в емкости без воды, закрепляя мхи и папоротники при помощи капроновой нити или лески. После того, как флора будет зафиксирована, необходимо налить немного жидкости в емкость.

Читайте также: где лучше размещать бакопу монье (аквариумное растение) в домашнем водоеме.

Аквариумные растения переднего плана высаживаются при помощи пинцета, при этом корни слегка прижимают грунтом. Процесс займет немало времени и сил, так что следует заранее быть готовым. На переднем плане аквариума хорошо будут смотреться следующие виды зелени:

  • маленькие разновидности эхинодорусов, которые покроют дно зеленым ковром;
  • криптокорины, неприхотливые к условиям содержания;
  • карликовые анубиасы, однако этот вид довольно разборчив к освещению.

После высадки цветов на передний план необходимо расположить растительность среднего и заднего плана, соблюдая следующие правила:

  • стеблевую флору размещают группами, при этом более высокие сажают сзади, а низкие – спереди;
  • виды зелени, идентичные по окрасу и роду, не размещают рядом друг с другом;
  • заполняя средний и задний план резервуара, следует подбирать разные виды флоры и комбинировать цветы;
  • важным правилом для правильного оформления является то, что каждый вид флоры, или декоративный элемент должны быть видны хотя бы немного.

Закончив с оформлением пространства, можно разместить цветы-солитеры, если размеры резервуара это позволяют. В качестве солитеров обычно выбирают два или три крупных цветка, которые высаживают отдельно друг от друга на большой дистанции. Для этих целей идеально подойдут нимфеи, кринумы или крупные эхинодорусы.

Следует учитывать, что использовать солитеры в небольших резервуарах нельзя, так как они нарушат гармонию композиции.

При выборе видов флоры для аквариума, владельцу могут понравиться капризные или экзотические разновидности цветов, которым для роста и развития требуется индивидуальный тип почвы. В этом случае можно найти выход из неразрешимой ситуации, применяя для высадки обычные горшочки. Чтобы не портить внешний вид водоема, опытные владельцы используют бесцветные емкости, которые можно двигать по резервуару и в случае необходимости замаскировать емкость, придав аквариуму естественный вид.

Если возможности использовать горшочки для высадки нет, то область дна разграничивают на несколько участков перегородками из стекла или пластика. В получившиеся пустые площади закладывают требуемый тип грунта, и спокойно размещают понравившиеся растения.

Высадка растений в аквариум – важная часть декорирования водоема, которая помогает сохранить биологический баланс в резервуаре. Чтобы цветы в аквариуме росли и радовали владельца пышным и здоровым видом, зелень необходимо правильно высадить в грунт и ухаживать за флорой, подрезая пышные кустики и удаляя отмершие части.

Видео про посадку растений в аквариуме

Автор статей, эксперт в аквариумистике. Занимаюсь аквариумом с детства. Имею большой опыт по содержанию и разведению аквариумных животных и растений.

Cтатьи по теме

Мох Бабл в аквариуме и его содержание Папоротник болбитис геделоти в аквариуме Как избавиться от ксенококуса в аквариуме Анубиас: популярные виды и правильное содержание

Аквариумный мир состоит не только из рыбок, но и из растительности, нуждающейся в регулярном уходе. Один из этапов ухода за водной флорой – создание питательной среды при помощи подкормок. Приобрести удобрения для аквариумных растений можно в специализированном магазине.

Но неопытные аквариумисты часто теряются, увидев большой ассортимент предлагаемых питательных смесей. Поэтому нужно сначала ознакомиться с особенностями подкормок для водной растительности. А приобретя некоторый опыт, можно будет приготовить препарат и в домашних условиях.

Зачем удобрять аквариум

Жизнедеятельность растительности в аквариуме значительно отличается от «сухопутной» флоры. Искусственный водоем представляет собой сложную экосистему, в которой происходит круговорот питательных элементов:

  • выделение экскрементов и углекислого газа рыбками;
  • утилизация экскрементов микрофлорой, обитающей в грунте;
  • доставка к корневой системе растений минерализованной органики и дополнительной порции углекислого газа;
  • поглощение растениями веществ, произведенных микрофлорой.

Благодаря этому зеленые насаждения получают органические удобрения, которых первое время вполне хватает для питания растений.

Но по мере увеличения зеленой массы возникает дефицит питательных веществ, что приводит к замедлению роста и изменению окраса водорослей. Для полноценного роста водной флоры необходимо достаточное количество микро-и макроэлементов. О недостатке этих веществ можно судить по внешнему виду растения.

Нехватка различных питательных веществ у аквариумных растений проявляется во внешних признаках.

Признаки нехватки питательных элементов представлены в таблице:

Наименование веществ

Симптомы недостаточного питания
Макроэлементы Азот Бледная листва и появление желтизны на стеблях
Фосфор Появление бурых пятен на листьях
Калий Замедление роста молодой листвы и возникновение в ней дырок
Микроэлементы Железо Пожелтение листовых пластин
Магний Замедление роста
Марганец Постепенное изменение цвета, начиная с края и переходя к центру листовых пластин, приводящее к отмиранию листьев
Кальций Уменьшение размера листьев, потеря цвета

Улучшить внешний вид растений можно с помощью удобрений. Кроме того, внесение дополнительной подкормки необходимо при оснащении аквариума устройством, подающим в воду углекислый газ. Растения приобретут насыщенный окрас, исчезнет вялость, листья станут намного мясистее. Это обновит аквариум и придаст ему более красочный вид.

Классификация удобрений

Зоомагазины предлагают как комплексные составы, так и основные, состоящие из макро-и микроудобрений. Кроме того, подкормки классифицируют по способу применения.

Добавки бывают:

  • стартовыми – вносятся во время обустройства аквариума до подселения рыб;
  • регулярными – подразделяются на месячные, недельные и дневные, содержат минимальную концентрацию нутриентов;
  • однократными – вносятся разово при возникновении дефицита какого-либо вещества;
  • видовыми – предназначаются для определенного вида растительности.

При выборе удобрений учитывают конкретные потребности биоценоза водоема. Если аквариум выполняет чисто ландшафтную функцию, в нем отсутствуют рыбки и другие представители фауны, то водные растения нуждаются в более частой подкормке.

Некоторые флористы оформляют аквариумы яркой зеленью. Для окрашивания листьев в темно-зеленый цвет используют азотные смеси.

Формы выпуска

Производители выпускают препараты для подкормки аквариумных растений в разной форме – жидкой либо твердой.

Жидкие смеси подходят для водорослей, у которых отсутствует корневая система. Поглощение ценных веществ происходит через листья. К плюсам жидких смесей относят простоту использования. Но при наличии системы фильтрации часть полезных веществ задерживается внутри фильтров, что требует регулярного применения подкормки.

Твердые субстанции выпускаются в гранулах, таблетках, шариках и в виде питательного субстрата. Преимущества этого вида: быстрое усвоение растениями и длительное воздействие благодаря постепенному впитыванию полезных веществ. Помещаются в грунт либо под корни ослабленных растений.

Жидкая форма более удобна для применения. Но действие твердых питательных смесей пролонгированное. Это означает, что растворение состава происходит медленно. Благодаря этому корневая система обеспечивается питанием на длительное время. Поэтому повторную закладку производят после полного растворения старого удобрения.

Промышленные удобрения

Для улучшения состояния подводной флоры производителями удобрений разработаны подкормки, содержащие комплекс необходимых элементов.

К наиболее востребованным типам фирменных аквариумных удобрений относят продукцию следующих производителей:

Aguayer

Выпускает авторскую продукцию от Сергея Ермолаева. Подкормки отличаются сбалансированным составом, простотой использования, безопасностью для представителей фауны, невысокой ценой.

Tetra

Предлагает различные виды удобрений – жидкие, таблетированные, стики. Таблетки от Тетры предназначены не только для удобрения растительности, но и стимуляции роста корневой системы молодых растений.

Зоомир

Компанией предлагаются минеральные добавки Унифлор Аква и органические подкормки Аквадар.

Aquabalance

Предприятие производит полный комплекс Аквабаланс Тотал, содержащий все необходимые питательные элементы. Быстро и легко поглощаются подводными культурами.

АмазониЯ

Предлагает большой комплекс аквариумной химии, включая набор подкормок Амазония Макро, Микро, Железо, Калий.

Почти в каждой линейке препаратов представлены микро-и макроудобрения, а также комплексные составы. Рекомендуется приобретать средства, принадлежащие одной линейке.

Некоторые аквариумисты предпочитают использовать для подкормки водной флоры такие садовые удобрения, как Унифлор микро и Аквамикс. Эти комплексные составы содержат хелаты микроэлементов, полезные не только для наземных культур, но и водных.

Кроме того, можно воспользоваться народными средствами:

Глиняные шарики, содержащие микроэлементы и витамины

Одно из основных преимуществ глины – способность поглощать токсичные соединения из воды. Способ применения – закапывание в грунт рядом с корневой системой.

Торфяные добавки

Выполняют несколько функций:

  • насыщение грунта ценными элементами
  • регулирование кислотности воды
  • уничтожение грибков и вредных микроорганизмов

Форма выпуска – таблетки, гранулы, эмульсия либо раствор. Но у данной подкормки имеется существенный недостаток, торф – придает жидкости желтоватый оттенок.

Некоторые аквариумисты подкармливают водные культуры удобрениями, предназначенными для комнатных растений. Одна из таких подкормок – биогумус, выпускаемая в виде гранул. Отличается постепенным проникновением органических веществ в субстрат, способствуя длительному сохранению питательной среды. Чаще всего используют смесь биогумуса с торфом, глиной либо водой.

Своими руками

Удобрять аквариумные растения можно не только готовыми препаратами, но и самодельными средствами. Для этого придется запастись:

  • весами, погрешность которых не превышает 0,1 г;
  • стеклянными емкостями;
  • палочками для смешивания реактивов;
  • мерными стаканчиками;
  • термометром;
  • резиновыми перчатками.

Состав питательной смеси зависит от того, недостаток каких веществ требуется пополнить.

Микро подкормку готовят из следующих ингредиентов:

  • сернокислого марганца;
  • сернокислого цинка;
  • борной кислоты;
  • сернокислой меди;
  • глюконата железа;
  • молибдата аммония.

Способ приготовления:

В стеклянную емкость объемом не менее 1-1,5 л вливают 0,5 л дистиллированной воды, предварительно прогретой до 39-40оС. Затем начинают поочередно вносить реактивы: 0,2 аммония, 0,3 г меди, 0,7 цинка, 5,4 г марганца, 17,5 г бора, 1 г железа. Размешав раствор, добавляют еще 0,5 л теплой воды и заново перемешивают.

Приготовление макро подкормок проходит намного проще. Изготавливают три питательные смеси:

  1. Фосфатную – смешивают в колбе два ингредиента: калий (36 г) и дистиллированную воду (0,5 л). Разовая дозировка – 1 мл на 100 л жидкости.
  2. Нитратную – 30 г нитрата калия растворяют в 0,5 л жидкости, тщательно перемешав. Дозировка аналогична фосфатной подпитке.
  3. Калийную – 55 г калийной соли разводят 0,5 л теплой воды. После размешивания компонентов вводят раствор в аквариум из расчета 10 мл на 100 л воды.

Для приготовления комплексного состава понадобится довольно много компонентов. Нужно приобрести сульфаты калия (7,4 г), магния (16,4 г), железа (1,45 г), меди (0,1 г), цинка (0,04 г), марганца (0,73 г). Дополнительно понадобятся борная кислота (0,1 г), молибдат аммония (0,04 г) и трилон Б (2,5 г).

Этапы приготовления:

  1. Кипятят воду – 1 л.
  2. 700 мл остывшей жидкости заливают в стеклянную емкость.
  3. Поочередно всыпают химические реактивы.
  4. Доливают оставшуюся воду, тщательно перемешивают до полного растворения веществ.

Компоненты для питательных смесей приобретают в магазинах, торгующих химическими препаратами. Некоторые элементы можно найти в аптеках, садоводческих либо хозяйственных торговых точках.

Следует строго соблюдать дозировку, иначе подкормка вместо пользы только навредит водорослям.

Самодельные растворы имеют свои преимущества. Они хранятся гораздо дольше готовых средств и позволяют регулировать концентрацию раствора в зависимости от состояния растений. Единственный минус – затраченное время на изготовление удобрений.

Советы аквариумистов

Новички часто интересуются, нужно ли подкармливать растения с первых дней существования аквариума. Опытные аквариумисты считают это излишним при использовании питательного грунта. Допускается лишь подкормка калием. Но если для запуска аквариума применяли обычный грунт, то растения будут испытывать дефицит питательных веществ и в этом случае подпитка необходима.

Большинство аквариумистов вносят удобрения вручную. Специалисты рекомендуют применять автоматический способ, используя дозатор. Особенно удобно это устройство для тех, кто часто бывает в разъездах. Прибор самостоятельно подает в нужное время необходимое количество питательных добавок. Можно сделать дозатор самому, но лучше приобрести готовый механизм, тем более что данные устройства стоят недорого.

Какую из подкормок приобрести – готовую либо самодельную, каждый решает самостоятельно, исходя из собственных предпочтений, количества растительности в аквариуме и видовой принадлежности водных культур. Какой бы способ не был выбран – главное, чтобы растения росли здоровыми и радовали глаз своей красотой.

От чего зависят параметры чистоты и прозрачности?

Чистота и прозрачность воды в аквариуме зависят от множества критериев:

Объем. Чем меньше емкость, тем быстрее испаряется и мутнеет вода. Оптимальный объем – от 100 л.

Число рыб. Чем сильнее «перенаселен» аквариум, тем быстрее вода загрязняется продуктами жизнедеятельности рыб, прочими органическими отходами.Вследствие этого она мутнеет, на поверхности появляется пленка. Средний объем воды на одну рыбу – 5 л.

Качество системы фильтрации. Тип фильтра при этом непринципиален. Он может быть механическим, химическим, биологическим, смешанным.

Световой и температурный режим. Яркий свет и тепло провоцируют активное развитие микрофлоры, вода начинает «цвести» и мутнеть.

Наличие водорослей, улиток

Многие из них полезны как «живые фильтры», но здесь важно не переборщить. Избыток водорослей просто мешает рыбам перемещаться в аквариуме, а отходы жизнедеятельности множества улиток сильно превышают объем переработанной ими органики.

Регулярность подмены воды согласно «возрасту» экосистемы

Это единственный способ поддерживать ее оптимальный биобаланс, в противном случае вода неизбежно мутнеет, несмотря на наличие «биологических» и прочих фильтров, использование специальных препаратов.

Качество самой воды. Водопроводная вода для сохранения прозрачности нуждается в предварительной подготовке, прежде чем ее можно будет залить в аквариум. Наиболее популярный способ – ее отстаивание.

Также в аквариуме должны жить исключительно рыбы. Допустимые «соседи» для них – только улитки. Для черепах, тритонов, кубинских лягушек нужно приобретать иную емкость.

Почему загрязняется аквариум

Наблюдение за рыбками успокаивает, улучшает настроение и позволяет своевременно заметить произошедшие с ними изменения, говорящие о том, что пора помыть аквариум. Постепенно вода становится мутной, в ней появляется мелкий мусор, на стенках, дне, грунте накапливается налет. Эти неприятности связаны с жизнедеятельностью обитателей, наличием водорослей, качеством воды.

Основные причины загрязнения следующие:

  • Избыточное кормление. Если рыбы не съедают корм, его остатки опускаются на дно и гниют.
  • Ошибки при декорировании. Неподготовленный грунт вызывает появление мути в воде. Перед использованием его тщательно промойте, ополосните применяемые для украшения ракушки или фигурки, удалите с них мелкую пыль.
  • Размножение микроорганизмов. В аквариумной воде обязательно присутствуют бактерии и грибки, которые приносят пользу, перерабатывая аммиак, нитраты и другие опасные вещества. Но увеличение их количества вызывает нарушение биологического баланса и появление мути. При запуске аквариума воду нужно несколько дней отстаивать и только потом заселять.
  • Быстрое развитие водорослей. Имеются в виду не те растения, которые красиво колышутся и служат декором, а низшие организмы. Они делают воду зеленой и оседают на стенках.
  • Перенаселенность и плохая фильтрация. Существуют нормы, регламентирующие зависимость численности рыбок от объема воды. Если обитателей становится слишком много, фильтр не справляется, увеличивается количество продуктов жизнедеятельности, вызывающих помутнение жидкости.

От причины, вызвавшей проблему, зависит способ ее устранения. Нужно проанализировать конкретную ситуацию и решить, как чистить аквариум в домашних условиях.

Об активированном угле

  • Активированный уголь не связывает макро: нитраты, фосфаты, калий.
  • Активированный уголь не связывает ионы металлов входящие в составы микроудобрений.
  • Активированный уголь связывает глутаровый альдегид

Ошибка №7. Работа аквариумного оборудования

Не отключайте на ночь аквариумное оборудование!

Представьте себе, что вы живете в жаркой Африке, и, отправляясь ко сну, не только гасите свет в доме, но также выключаете кондиционер, закрывая при этом наглухо все окна. Если вы любитель острых ощущений, то, конечно, можете над собой поэкспериментировать, но с рыбками лучше такого не делайте!

Запомните! Компрессор и помповые фильтры нельзя отключать на ночь. Если вам не по душе, что компрессор постоянно гудит, можете попробовать установить в аквариуме внутренний фильтр. Если компрессор может издавать отвлекающие и раздражающие звуки при работе (кстати, качественная продукция известных производителей порадует своей относительно тихой работой), то современные фильтры-помпы практически бесшумны.

image

Однако в каждом конкретном случае нужно исходить из типа, размеров и особенностей своего резервуара и главное — из потребностей его жителей (не только рыб, но и растений). К примеру, есть породы рыб, обитающие в быстротечных водах (радужницы, лабео, некоторые цихлиды и пр.).

Для них активное движение жидкости в аквариуме будет иметь критическую важность. А вот для рыбок, обитающих в природе в стоячих водах (к примеру, лабиринтовые рыбы), сильное течение будет вредным и даже опасным

Важно! При обустройстве течения в аквариуме стоит руководствоваться таким правилом: в травниках течение должно быть минимальным (не больше 1 объёма в час), в рыбных аквариумах его можно сделать посильнее, исходя из природных потребностей рыб (около 5 объёмов в час).

Поэтому подбирая соседей в общем аквариуме, нужно обязательно учитывать природные потребности своих питомцев и селить вместе только те виды, условия содержания для которых сходны. image Негативные последствия слишком сильного потока в аквариуме:

  1. Усиление роста «чёрной бороды» — красных водорослей рода Компсопогон (происходит по причине чрезмерной аэрации и высокого содержания органических веществ). Знаете ли вы? Самый маленький в мире аквариум был построен российскими создателями миниатюр. Резервуар может вместить всего 10 мл жидкости — это 2 чайные ложки. Его параметры равны 30*24*14 мм. Самое забавное, что в этот резервуар смогли поселить растения и мальков рыбки данио.

  2. Утруднение процесса кормления.
  3. Ослабление, ухудшение самочувствия и здоровья многих видов рыб.
  4. Неблагоприятная обстановка для размножения рыб — ввиду сильного потока воды они физически не могут обустраивать гнёзда для нереста.
  5. Намывание грунта и увеличение количества механической взвеси в толще воды (особенно опасно при использовании мелкого пескоподобного грунта). Из этого следует, что в резервуарах с сильным течением нужна очень мощная, тщательная механическая фильтрация.

От редакции :  Инвентарь и приспособления для чистки аквариума

image

Замена воды

Хотя существует много способов удаления излишков нитратов, наиболее эффективный из них заключается в регулярной замене части воды. Это одно из самых важных правил по уходу за аквариумом.

image
image
image
image
image
Двуусый индийский стеклянный сомик (Kryptopterus bicirrhis)

Пиранья Наттерера, или обыкновенная (Pygocentrus nattereri)

Фосфат в фильтрах с активированным углем является результатом того, что уголь имеет растительное происхождение, а все объекты растительного происхождения содержат высокий уровень фосфата. В начале использования такого фильтра уровень выщелачивания фосфата довольно высок, но спустя какое-то время он уменьшается. Эту проблему можно значительно уменьшить, замачивая уголь за несколько недель до использования.

Некоторые аквариумисты обеспокоены тем, что фильтры с активированным углем удаляют необходимые для растений и беспозвоночных микроэлементы. Нехватка микроэлементов — это большая проблема в аквариумах с живыми растениями и мини-рифах. Потенциальная польза от угля гораздо больше, чем его недостатки. Если в вашем аквариуме есть опасность нехватки микроэлементов, просто используйте их добавки.

Активированный уголь нельзя восстановить вне лаборатории, но к счастью, он очень дешев и легко доступен. Перед использованием всегда вымывайте уголь и удаляйте пыль, которая скапливается на нем в процессе транспортировки. Используйте небольшое количество угля, но с частыми его заменами.

От редакции :  Водяные глазки

Разнообразие специальных химических методов было разработано для того, чтобы удалять определенные химические вещества. Один из них изготавливается из глины цеолита и известен под торговым названием «Ammo-Carb»’. Этот фильтр удаляет аммиак из воды, и он хорош для кратковременного использования. Следует учесть, что во время использования цеолита, особенно при запуске нового аквариума, нарушается биологическая фильтрация. Белковые фильтры, прежде всего, используются в соленых аквариумах, особенно рифовых. Они имеют замечательную способность удалять растворенные органические отходы прежде, чем они начнут разлагаться. Процесс такой фильтрации использует в своих интересах полярную природу органических молекул, которые поднимаются к поверхности вместе с пузырьками воздуха. Образовавшаяся пена подвергается фильтрации.

Правообладатель: портал ЗооклубПри перепечатке данной статьи активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Сколько люменов должно быть в аквариумном свете?

Лм/л — это. Источник освещения 2500Лм стоит над 100л. аквариумом. Получаем 2500/100=25Лм/л.

В вышеуказанных статьях на ФанФишке, а также по интернету бродит значение, что 50-70 Лм/л – этого достаточно для хорошего травника. Но так ли это на самом деле? Увы, далеко не так.

Во-первых, все источники освещения разные. Например, люминесцентные лампы светят во все стороны.

люминесцентная лампа

То есть, половина Люменов, а точнее фотонов света, не попадает вообще в аквариум, даже, если на люминесцентные лампы поставить отражатели, все равно Люмки будут не 100%-тные.

И, наоборот, светодиодные источники освещения, имеют направленное свечение – светят только вниз. Если такой источник в 16 см. установить над аквариумом на 100л (~80см. шириной), получится, что свет будет бить по центру, а по бокам будет затемнение.

Отсюда вывод, при подсчете «своих индивидуальных Люменов» усчитывайте качественные характеристики источника освещения.   

Во-вторых, необходимо учитывать индивидуальные особенности аквариума. В первую очередь высоту, во вторую хардскейп, в третью виды и количество растений.

Никакие 50-70 Лм/л не пробьют аквариум с высотой водного столба в 50 см. В видео-роликах, которые мы показали выше, как раз на этом сделан акцент. Над нашим аквариумом «ядерный свет» — 220 Лм/л – это реально ТуМач, если бы не все составляющие нашего аквариумного комплекса.

Не слушайте тех, кто табуирует определенные цифры – это всего лишь общий ориентир, не слушайте тех, кто констатирует, что 100+Лм/л – это пересвет. Все это враки. Если вы хотите бомбейский травник, садитесь и сами анализируйте свет под свой проект. Ниже постараемся вам в этом помочь. 

Ну, и, в-третьих, давайте не забывать о режиме светового дня в аквариуме, от которого также зависит выбор количества Люменов.

Аквариум без фильтра

Как сделать, чтобы ваш аквариум смог существовать без очищающего устройства? Все не так сложно – нужно просто устроить в нем отдельную биосистему, самостоятельно поддерживающую свое биологическое равновесие. Для этого необходимо приобрести качественную емкость для содержания рыбок, правильно за ней ухаживать, высадить растения, которые будут обогащать воду кислородом, и завести обитателей, идеально вписывающихся в эту биосистему.

Какой лучше выбрать?

В последнее время стало модным приобретение так называемых наноаквариумов вместительностью 10-15 л. Однако в нашем случае такой объем не подойдет – чем меньше экосистема, тем сложнее добиться в ней биологического равновесия. Оптимальным вариантом считаются модели на 50 л, но надо также учитывать то, какой объем нужен рыбкам, которых вы собираетесь завести

Очень важно не перенаселить водоем – от этого в нем образуется избыток азотосодержащих отходов, с которыми не смогут справиться перерабатывающие бактерии. Если вы не хотите оставить своих питомцев без кислорода или устроить им кислородное голодание, лучше ограничить количество особей

Даже если выбранная модель позволяет поместить больше обитателей, не нужно усердствовать в этом вопросе.

Как ухаживать?

Такой уход несколько специфичен и имеет свои особенности, но он не сложнее ухода за аквариумом с очищающим устройством. Главное – еще до начала установки выяснить, могут ли выбранные вами особи жить без дополнительной подачи кислорода

Начинающим аквариумистам специалисты советуют обратить внимание на несколько важных моментов

  • Во-первых, следует помнить, что биологическое равновесие в только что заселенном сосуде установится не сразу. Для этого нужно некоторое время – обычно около месяца. Не пугайтесь, если в течение этого времени вода несколько раз потемнеет или станет мутноватой.
  • Во-вторых, нужно следить за состоянием воды. Если она не фильтруется, то для снижения количества вредных веществ, ее надо периодически менять. Конечно, не всю воду, достаточно обновлять 20-30% от всего объема, но делать это необходимо еженедельно.
  • В-третьих, тщательно исследовать грунт, который вы приобрели. Перед тем как помещать в аквариум, его обязательно следует промыть и максимально продезинфицировать.

Что нужно для поддержания жизни?

Емкость без фильтра нужно как можно плотнее засадить растениями. Это делают для обогащения воды кислородом. Специалисты советуют использовать валлиснерию или папоротник крыловидный. Эти растения быстро растут и в процессе питания поглощают вещества, которые могут навредить рыбкам. Еще желательно высадить в водоем несколько эхинодорусов. Они обладают очень мощной корневой системой, помогающей избежать заиливания или закисания грунта. Можно добавить и некоторые виды мхов. Однако надо учитывать, что мох растет очень медленно и не может поглощать все вредные вещества, его лучше сочетать с чем-нибудь быстрорастущим.

Растения в большом количестве по ночам будут поглощать довольно много кислорода, поэтому надо сделать так, чтобы поверхность воды имела как можно большую площадь соприкосновения с воздухом. Например, модели без компрессора советуют покупать без крышки. По этой же причине их лучше сделать низкими, но широкими. Комната, где установлен аквариум, должна регулярно и хорошо проветриваться.

Химические фильтры и фильтрация аквариума

– это фильтры предусматривающие фильтрацию через различные сорбенты. Самый распространенный адсорбент – это активированный уголь. Широкое применение в аквариумистики получили различные ионообменные смолы, например, цеолиты. Фильтры, предусматривающие возможность дополнительной химической фильтрации, более практичны, чем механические. Сорбенты способны впитывать в себя вредные химические примеси, содержащиеся в воде (хлор, тяжелые металлы), а ионообменные смолы эффективно борются с ядами — аммиаком, нитритами и нитратами, которые образуются и постепенно накапливаются в любом аквариуме в процесс жизнедеятельности гидробионтов.

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий