Нерестовый аквариум, нерестовик

Видео: НЕРЕСТ ПЕТУШКОВ . Посадка на нерест петушков. SPAWNING MALES . Boarding the spawning males

СОДЕРЖАНИЕ

Нерестовый аквариум предназначен специально для вывода мальков в домашних условиях. В общем аквариуме размножение рыбок практически не возможно, так как взрослые обитатели поедают молодь.

Разведение рыбок: условия и рекомендации

image

Нерестовик

Аквариум для вывода мальков должен соответствовать всем предъявляемым к нему требованиям. В первую очередь это температура, освещенность, фильтрация воды. Для нерестовика используется стандартный поролоновый фильтр. Он обязательно должен быть оснащен агрофилой – шаровидным растением, которое насыщает воду кислородом. Кроме того, это оно очищает воду естественным образом. Фильтры иной конструкции для нерестовых аквариумов использовать не рекомендуется, так как есть вероятность ошибиться в размере его ячеек. Это чревато тем, что мальки будут застревать в материале фильтрующей основы.

Видео: Подготовка к нересту

Не следует интенсивно засыпать дно, в котором будет проходить нерест, грунтом и перегружать его водными растениями. За таким резервуаром значительно проще ухаживать. Однако важно помнить о том, что условия в емкости для выращивания мальков должны быть максимально приближены к естественным.

Виды нерестовиков

Нерестовый аквариум бывает нескольких видов. Чаще всего их классификация выстраивается на основании того, для размножения рыбок какого вида они предназначены. Самыми распространенными видами для вывода мальков являются:

Видео: #Аквариум #для #начинающих #Нерест красных #Half #Moon #Dragon

  1. Нерестовый аквариум для живородящих рыб. Его объем должен составлять не менее 15 литров. В нем лучше использовать как можно больше водных растений. Особенно подходящим считается мох, так как он отлично имитирует природные условия. Это необходимо для того, чтобы самка чувствовала себя максимально комфортно. Стрессовое состояние (как это бывает в отсадниках маленького размера) может привести к тому, что мальки родятся недоразвитыми, т.е. неспособными к жизни. Чтобы повысить выживаемость, внутри емкости не должны одновременно находиться самцы и самки.
  2. Нерестовик для размножения рыбок, разбрасывающих икру. Объем такого нерестовика может варьироваться от 10 до 150 — 200 литров. Это зависит от того, разведение рыбок какого вида необходимо. Чем крупнее морской обитатель – тем больше емкость, в которой будет проходить размножение рыбок. Дно нерестового аквариума не нужно вовсе засыпать грунтом. Примерно на 3 см. от дна кладется сепараторная сетка, которая необходима для защиты икры от поедания после нереста. Ячейки сетки по размеру не должны превышать 3 мм, чтобы взрослые рыбы, не добрались до икры.
  3. Нерестовик для разведения рыбок, которые приклеивают икру. Рыбы, у которых нерест проходит липкими икринками, принадлежат к семейству харациновых. Самки и самцы не поедают икру и мальков, что значительно облегчает процесс их разведения. Нерестовик для таких рыб не должен быть слишком большим. Для маленьких видов объем аквариума составляет до 10 литров, а для крупных – до 50 литров. Грунт в него не нужен, а вот растения будут как нельзя кстати. Можно использовать плавающие типы и растения с длинными корнями. Чтобы нерест прошел как можно успешнее, на дно можно поместить зелень с мелкими листьями.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

image

Оптимальные условия для нереста цихлид.

Почти все цихловые нерестятся в аквариуме, где они живут. Оптимальные условия, о которых должен позаботиться аквариумист для запуска нереста цихлид, также как и для прочих видов рыб, заключаются в создании условий, сходных с привычными для рыбок, т.е. соответствующие их местам обитания. Если условия в нем хорошие, присутствует постоянный и разнообразный корм, то рано или поздно произойдет нерест этих рыб. Создание оптимальных условий и полноценное кормление являются сами по себе прекрасными стимулами к размножению, но подчас необходимо использовать и другие естественные стимулы-факторы, а именно:

• изменение окислительно-восстановительного потенциала в аквариуме при массированной подмене воды, озонировании; • повышение температуры воды на несколько градусов; • комбинацию этих факторов. Например, снижение температуры на несколько дней до подмены воды на 1-2°C, а затем ее плавное повышение на 4-5°C в течение двух суток после подмены. Хорошим стимулом служит внесение в аквариум в течение нескольких дней живой пыли, что дает рыбам сигнал к нересту, так как гарантирует обеспеченность будущего потомства изобилием корма. Плавные изменения солености воды путем повышения, а затем снижения концентрации соли помогают раскачать, активизировать производителей — инициировать размножение.

Температура. Для цихлид из крупных озер (Малави, Танганьика, Виктория) этот параметр воды должен оставаться стабильным, как при содержании, так и при создании нерестовых условий. Для речных же видов и видов из мелких озер стабильность температуры является скорее фактором, снижающим потенциальность нереста, так как в природных условиях эти виды цихлид часто ориентируются на сезонные колебания температуры, связанных с периодами засухи и дождей. Охлаждение аквариумной воды на несколько градусов с одновременным ее освежением (частичной подменой) в какой-то мере имитирует период дождливый, несущий жизнь, и является одним из самых распространенных толчковых инструментов, провоцирующих рыбок готовиться к нересту.

В дождливый сезон в природных условиях вода смывают в водоемы большое количество органических веществ – основу питания водорослей и микроорганизмов, которые в свою очередь служат основной пищей огромному разнообразию кормовых организмов рыб. Именно та стадия в природе, когда после крупного ливня выходит Солнце, освещает и разогревает воду водоемов, сопровождается бурным размножением водорослей и микроорганизмов. Поэтому, возврат температуры в аквариуме, после охлаждения, к более теплой, порой превосходящей оптимальную на пару градусов, а также дополнительное, более яркое освещение, являются хорошими стимулами к нересту для большинства видов цихлид из рек и мелких озер.

Химический состав воды для нереста большинства африканских видов цихлид практически не имеет значения, однако следует помнить, что чем он более отличается от природных показателей, тем большее количество катаклизмов с потомством следует ожидать. К катаклизмам относятся следующие отклонения. Прежде всего, это плохая оплодотворяемость икры у видов цихлид, проживающих в лесных реках со слабокислой водой (pH менее 7), подразумевающей довольно низкую ее жесткость. Несоответствие жесткости и рН природным показателям приводит к большим перекосам в распределении полов будущего потомства.

Однако сказанное не является закономерностью для всех поголовно видов цихлид. Проведенные многочисленные опыты разведения малавийских цихлид в воде различным солевым составом показали, что каждый вид имеет те или иные склонности и предпочтения к химическому составу воды. Очень часто несоответствие природным показателям химического состава воды в аквариуме, где происходит оплодотворение икры, проявляется в появлении среди потомства различных уродств – искривлений позвоночника и врожденного отсутствия различных частей тела у мальков. Однако описанный катаклизм иногда является следствием другого нарушения условий нереста – гибридизации видов и географических рас цихлид.

Наличие необходимого субстрата является одним их решающих факторов, стимулирующих нерестовое поведение цихлид. Конечно же, аквариумист должен изучить пристрастия выбранного вида рыбок, прежде чем рассчитывать на получение от них потомства. В понятие субстрата также необходимо включить окружающий ландшафт, как внутри аквариума, так и снаружи его. К ландшафту относятся освещение аквариума, расположение декоративных элементов и растений. Субстратофилы (рыбки, откладывающие икру в ямки на грунте или в укрытия) делятся на две категории – откладывающие икру на открытый субстрат (ямки) и закрытый (пещеры, норы, раковины моллюсков, заросли растений или сплетения коряг).

Первый тип цихлид, так же как инкубирующие во рту виды, предпочитает хорошо освещенный аквариум, который сам по себе оказывает стимулирующее воздействие на нерестовое поведение рыб. Второй тип цихлид предпочитает затененный аквариум. Расположение аквариума в шумном проходном месте помещения никак не способствует нерестовому поведению рыб – они постоянно находятся в стрессовом состоянии. Часто для запуска нерестового поведения необходимо закрыть аквариум с трех сторон непрозрачным материалом, оставив для обзора только лобовое стекло аквариума.

Для цихлид со стайным поведением наличие в аквариуме укрытий не имеет решающего значения, однако для остальных видов таковые могут являться одним из значимых факторов, являющихся толчком к нересту. К субстратам относятся: грунт (песок или мелкий гравий), крупные камни с плоской поверхностью, пещеры (перевернутые вверх дном цветочные горшки с выломанным отверстием, соответствующим размеру нерестящихся рыбок), норы (перевернутые набок цветочные горшки, лежащие на грунте трубы, выложенные специальным образом камни), раковины моллюсков (или установленные вертикально трубы), отвесные крупные камни (или затененные темным покрытием боковые или заднее стекла аквариума), заросли растений с полянкой среди них, хитросплетения коряг. Определить, какой из субстратов необходим выбранному виду цихлид можно, изучив географию проживания этого вида или наблюдением за их поведением в неволе. То есть, субстрат можно подобрать и опытным путем, заметив предпочтения, отдаваемые рыбками тому или иному элементу декорации аквариума.

Оптимальное соотношение особей в аквариуме. Цихлиды делятся на несколько категорий, различающихся соотношению и количеством полов, участвующих в нересте. Минимальным требованием для получения потомства, как известно, является наличие хотя бы одного самца и хотя бы одной самки. Для многих видов цихлид парное размножение является единственным допустимым вариантом. Все остальные представители вида, находящиеся в момент подготовки к нересту в области видимости партнеров, беспощадно преследуются и частенько уничтожаются, обычно самцом. Однако в природных условиях многие виды цихлид образуют различные прочные или непрочные сообщества, называемые стаями, группами, семьями или гнездами, в которых устанавливается своеобразная иерархия, подразумевающее терпимое отношение нерестящейся пары рыб к соседям.

Стайное поведение демонстрируют большинство видов цихлид, обитающих в Великих Африканских Озерах, как инкубирующих икру во рту, так и субстратофилов из оз. Танганьика. В озере Танганьика, однако, присутствуют и другие разнообразные формы поведения цихлид: есть цихлиды-одиночки, встречающиеся друг с другом только на момент нереста, если виды, проводящие парами всю жизнь, есть виды, живущие дружными стаями и не выносящими присутствия других видов рыб на своей территории, есть виды, живущие кочевыми стаями. Инкубирующие во рту речные цихлиды также живут стаями, а речные субстратофилы обычно проводят досуг парами. В соответствии с указанными предпочтениями, аквариумисту необходимо воссоздать в искусственном водоеме подобное природному сообщество рыб. Это может быть один из вариантов, от парного содержания одного вида в аквариуме до содержания нескольких стай различных видов, в том числе с рыбками других семейств.

Объем и геометрические размеры аквариума играет огромную роль в стимулирующих нерест условиях. Обычно нормативы объема и размеров аквариума для содержания и нереста, цихлид совпадают. Большую роль при подборе необходимого для нереста рыб аквариума играет манеры поведения цихлид. Чем активнее поведение выбранного вида рыбок, тем больший объем им требуется для удачного разведения. Например, спокойные и довольно мирные попугайчики (Pelvicachromis pucher) требуют для нереста всего 30-литровой емкости, а стремительные и активные Cyatopharynx из оз. Танганьика нуждаются в емкостях внушительного объема (свыше 500 литров), несмотря даже на небольшие габаритные размеры (16-18 см). В любом случае, очень важна геометрия аквариума – чем он длиннее, тем больше шансов на удачный нерест. Высота и ширина аквариума в большей части случаев должна быть примерно одинакова.

Корм, подаваемый цихлидам, является как одним из решающих факторов, влияющих на желание рыбок отнереститься, так и, зачастую, толчковым инструментом, стимулирующим нерест. Правильно подобранная диета цихлид может являться чуть ли не залогом успешного их воспроизводства. Каждый вид цихлид требует внесения в диету определенных добавок, которые будут способствовать и нересту и получению полноценного многочисленного потомства. Вегетарианцы требуют в качестве толчковой пищи свежих растительных компонентов, наилучшими из которых являются зеленые водоросли и высшие растения, как водного, так и наземного происхождения. Без такой пищи, например, развести танганьикских эксклюзивов, трофеусов, не представляется возможным.

Хищники ни за что не станут нереститься, если вы не предложите им “к столу” либо живых рыбок, либо кусочки замороженных, из ассортимента местных магазинов. Существуют и специальные добавки, например моллюски или живые рачки, без которых некоторые виды не станут радовать вас нерестами, как бы ни были идеальными остальные условия содержания.

Очень часто приходится создавать искусственные толчки к нересту многих видов африканских цихлид, имитирующие определенные природные условия, при которых протекает их нерест в естественной среде обитания. К числу таких толчковых инструментов относятся:

• массированная подмена воды после продолжительного ухудшения ее качества. То есть можно пропустить пару плановых подмен воды, а потом заменить в краткие сроки в несколько приемов почти всю воду на свежую;

• применение специальных кормовых добавок, являющихся излюбленным лакомством цихлид или являющихся необходимым условием для вскармливания потомства – например вспышка содержания инфузорий или запуск в аквариум мелких ракообразных;

• голод — прекращение кормления взрослых рыб на срок двое суток и более также является толчком к нересту;

• пересадка в другой аквариум также благоприятно действует на “психику” рыб. Если парочка (или семья) никак не желает устроить вам праздник в виде потомства, можно попробовать переоборудовать аквариум или, что проще, пересадить их в аквариум с иным ландшафтом.

Этапы нереста цихлид.

Особенности размножения, нереста цихлид.

Последние изображения из галереи

Статьи для начинающих: Заводим аквариум. Первые шаги Регулярный уход за аквариумом Рыбки для новичков Уезжаем в отпуск Карантин Биологическая фильтрация для чайников Оборудуем аквариум под растения СО2 в аквариуме, черная борода и здравый смысл Домик для рыбки Склейка аквариума в картинках Систематика для аквариумистов Аквариумные рыбы: Кто такие коридорасы Петушки группы «splendens» Красноспинный макропод Карликовые гурами Разведение макроподов Аквариум для петушка (статья для новичков) Microrasbora sp.”Гэлакси” Скалярии Суматранские барбусы Анциструсы Астронотус Крапчатые сомики Акантофтальмус Неоны Жемчужные гурами Карнегиелла Рыбка для эстетов Икромечущие карпозубые: Афиосемионы Данио рерио Альтолампрологусы Изысканная синеглазка Солнечные лучики Рыба-вертолёт Петушки: для начинающих и не только Тюлевая рыбка Растения: Загадки реснитчатой криптокорины Неженки Когда цветет анубиас… Чем замечателен анубиас Бартера? Анубиасы. Под водой и на суше Всякое: Природные биотопы Амазонии Расчет жесткости воды Гидры в аквариуме Креветка Амано (Caridina japonica) Креветка фильтратор (Atyopsis moluccensis) Хищная улитка Anentome helena Простая доработка светильника Juwel Удаляем встроенный фильтр из аквариума Juwel Осмос своими руками

Популярные теги

  • Администрация
  • Самые активные сегодня
  • Самые активные
  • Рейтинг Контента
  1.  
  2. Privacy Policy

Многие начинающие аквариумисты в поиске литературы о содержании и разведении своих питомцев сталкивались, особенно в старых книгах, с выражением “сепараторная сетка”. Или просто “сетка”. Для чего она нужна и что это вообще такое?

Не секрет, что аквариумные рыбки в большинстве своём – создания хищные. Они с удовольствием полакомятся любой добычей, которую смогут поймать и проглотить. “Всё полезно, что в рот пролезло”. В общем аквариуме некоторые (да что там, многие!) виды рыбок мечут икру с большим удовольствием – условия тут подобраны специально для них, всё благоприятствует размножению… Всё, кроме наличия соседей. Другие рыбы с удовольствием поедают откладываемую незадачливыми родителями икру. Да и сами родители не прочь поживиться собственной икрой: в природе большинство видов рыб нерестится на течении, или в очень больших объёмах – как правило, отметав икринки и оплодотворив их, рыбы никогда их больше не видят: икру сносит течением или она проваливается глубоко в заросли водных растений. Те же виды, которые охраняют свою икру или откладывают её в непосредственной близости от себя, обычно не опасны для своих мальков и икринок. Но таких видов сравнительно немного.

Большинство же икромечущих рыб – почти все харациновые, практически все барбусы, данио и большинство других карповых рыб, не охраняющих свою икру – опасны для неё. Чтобы сохранить потомство от соседей по аквариуму, мечущую пару отсаживают из общего в отдельный небольшой нерестово(ы)й аквариум, в котором обычно находится самый минимум оборудования и нередко даже растений нет. Соседей можно не опасаться. Но вот сами счастливые родители с удовольствием используют возможность беспрепятственно поживиться высококалорийным диетическим продуктом. Поэтому икру всячески стараются уберечь и от самих рыб. Для этого всё дно аквариума застилают яванским мхом, стеблями кабомбы, перистолистника и других мелкорассечённых растений. Но это не всегда срабатывает: как есть рыбы, которые, потеряв икру из виду, оставят свой нездоровый интерес к ней, так есть и виды, которые в любом случае будут шнырять в зарослях, методично проверяя каждую веточку, пока не оставят ничего. К таким злостным поедателям потомства, например, относится наностомус маргинатус.

Поэтому аквариумисты-разводчики давно придумали простой и действенный способ сохранения икры, к тому же позволяюий поддерживать в нерестовике чистоту и благоприятный кислородный режим: они отделяют взрослых рыб от икры при помощи сетки. Поскольку в английском (и латинском) языке глагол “разделять” звучит как “separate”, то и сетку-разделитель обычно называют сепараторной. Она очень удобна в использовании: не изнашивается, не погибает и не потребляет ночью кислород, как мхи и прочие растения, а главное – при правильном изготовлении абсолютно исключает контакт взрослых рыб с отложенной икрой. В этом материале мы расскажем, как быстро и недорого изготовить такую сепараторную сетку своими руками.

Существует множество способов создания такой сетки. Некоторые сооружают из неё подобие мешка, который крепят по краям аквариума прищепками, и она провисает мешком, в который и высаживают рыб. Это подходит только для самых нетребовательных рыб вроде данио, которым всё равно, когда, где и в каких условиях метать. Есть и другая крайность – настоящая решётка, обрезанная по площади дна аквариума, склеенная из пластмассовых или (очень редко) стеклянных палочек. Я же много лет пользуюсь ещё одним высокотехнологичным вариантом – сепараторной сеткой с изменяемой геометрией. О том, как сделать такое чудо техники и инженерной мысли своими руками в кратчайший срок, я сегодня и расскажу. 🙂

Вот и всё, что нам для этого понадобится: отрез сетчатой ткани (лучше капроновой, а не пластмассовой оконной сетки, хотя в принципе подходит и она), отрезок полихлорвинилового шланга для компрессора, кусок алюминиевой проволоки (лучше с пластмассовой изоляцией, хотя и это не обязательно), ножницы, иголка, нитки и пятнадцать-двадцать минут времени.

Для начала мы должны определить площадь, которую будем закрывать сеткой. Очень важно, чтобы сетка не просто покрывала её, а имела достаточно большой запас со всех сторон – желательно 2-3 см. Соответственно, вырезаем кусок сетки нужного нам размера. Ячейки сетки должны быть достаточно крупными, чтобы икра могла беспрепятственно проваливаться сквозь них, но достаточно небольшими, чтобы шальная рыбёха ни под каким видом не могла проскользнуть через них вниз, к провалившейся икре. Обычно икра большинства видов в первые минуты после вымётывания не очень клейкая и свободно проскальзывает через ячейки диаметром около 3 мм.

Затем, когда площадь определена, нам нужно вычислить периметр нашей сетки, чтобы сделать рамку. Это каждый легко сделает сам, исходя из тго, в какой ёмкости собирается нерестить рыбок. Достаточно будет сказать, что я пользуюсь подобными сетками и в трёхлитровых баллонах, и в прямоугольных цельностеклянных аквариумах. Для одного из таких аквариумов я и буду делать сетку в этот раз.

Всё, что понадобится для создания рамки – это шланг, проволока и ножницы. Отрезав кусок шланга нужной длины, я отламываю кусок проволоки длиной примерно на 3-4 см больше длины шланга. После этого шланг надевается на проволоку. по краям остаются два отрезка проволоки длиной 1,5-2 см. Их я просто вставляю в шланг, расположив его концы друг напротив друга – таким образом, мы замыкаем шланг в кольцо и удерживаем его с помощью проволоки.

Проволока должна быть алюминиевой: стальная обычно слишком тонкая, плохо гнётся, со временем обязательно ржавеет и становится хрупкой. медная проволока не подходит ни в коем случае: соединения меди могут быть токсичны для рыб и их икры даже в небольшом количестве. А учитывая то, что в нерестовом аквариуме нередко приходится значительно снижать активную реакцию воды (рН) при помощи органических кислот. лучше сразу обезопасить рыб от возможных химических реакций. Алюминий же при соприкосновении с кислородом воздуха (если верить школьному учебнику химии) образует практически инертный оксид, который намертво блокирует возможность химических реакций – и защищает металл от дальнейшего окисления. на всякий случай стоит использовать изолированную проволоку или провод, тогда сам алюминий будет соприкасаться с водой только в двух крохотных точках разлома провода.

В итоге у нас получается вот такая симпатичная рамочка. Её следует примерить к месту до того, как нашивать сетку – и отрезать лишний шланг, если рамка оказалась велика. Проволоку можно не укорачивать, а просто просунуть глубже в шланг. В идеале поверхность шланга должна плотно прилегать к поверхности стекла, не образуя зазоров больше 1 мм. По углам согнуть проволоку до 90 градусов вряд ли получится, но небольшие зазоры там допустимы.

После того, как мы примерили рамку к месту, остаётся лишь нашить на неё сетку. Пришиваем её по спирали, крупными стежками, не обязательно очень ровно. Чтобы сетка плотно прилегала к шлангу, время от времени иглу следует пропускать через сам шланг, это будет достаточно надёжной фиксацией.

Важно, чтобы закраины, которые мы оставляли, не прихватывались нитью. Именно эти закраины помогут нам закрыть щели у стекла и по углам – если мы прихватим их, то заполнить пустое пространство нам будет нечем. А так – когда будем вставлять сетку в ёмкость, она плотно примкнёт к стеклу, полностью перекрыв зазоры – и доступ к икре.

Вот мы и сделали сепаратор-разделитель. Вот как он выглядит в готовом виде. Руки у меня кривые, поэтому закраины получились не везде нужного размера. Но мне и такие сгодятся. Как говорила одна знакомая, “если руки золотые, откуда они растут – неважно”.

Вот как выглядит сетка, установленная в аквариуме. Между сеткой и дном должно оставаться около 1-2 см, это нужно, чтобы рыбки при игре не поднимали икру со дна взмахами своих плавников. При хорошем исполнении сетка прилегает к стенкам настолько плотно, что держится крепко только лишь за счёт трения – как видно на фото, на ней ещё и груз лежит: папоротник, прирощенный к камню, пучок мха и нагреватель. Однако если вы не рассчитали что-то и сетка стала “проваливаться”, ничто не мешает положить под неё в углах по небольшому камешку, которые и приподнимут её над дном аквариума.

Модификация такой сетки, согнутой в кольцо и без проволоки внутри, названа мною “сепаратором с изменяемой геометрией” – она очень пластична, поэтому её очень удобно использовать в трёх- и пятилитровых баллонах, в которых за неимением более подходящих ёмкостей происходило большинство нерестов моих харациновых рыб.

Вот и всё! Удачи в разведении икромечущих рыб!

MistesКраснодар, 08 февраля 2012 г.

image

Парчовый карп или карп кои (Koi) — одомашненная декоративная разновидность обыкновенного карпа. Категория «кои» присваивается только той рыбе, которая проходит шесть особых селекционных отборов. Разведение карпов кои – очень интересное и популярное сегодня хобби.

Всего в мире карп кои насчитывают более 80 пород. Все эти породы, в свою очередь, делятся на 16 групп, в которых особей объединяют схожие характеристики. Самые распространенные из групп: уцуримоно, кохаку, тайсё сансёку, сюсуй, коромо, бэкко, каваримоно, огон,  хикари моёмоно и другие.

При оценке характеристик учитывается целый перечень параметров:

  • строение и вид тела (определяют форму корпуса, строение головы, спинных и грудных плавников);
  • цвета и узоры на коже (учитывают эстетический вид, баланс и сочетание различных цветов);
  • общие качества (оценивают впечатления о поведении рыбы, ее осанке, подвижности в воде и многие другие).

Затем параметры суммируются, и кои присваивается та или иная категория.

Чтобы карп получил более хорошие оценки своих параметров, он должен обладать:

  1. Правильными размерами и определенной формой как плавников, так и тела.
  2. Иметь не очень большую или маленькую голову, в корпусе или голове не должны присутствовать видимые искривления в сторону.
  3. Тело рыбки должно быть ровным и выглядеть достаточно пропорционально при осмотре сверху.
  4. Кожа должна отличаться красивым, здоровым, ярким блеском в гармоничном сочетании цветовой гаммы.
  5. Не допустимы в корпусе «тяжелые» участки как спереди, так и в хвосте особи.
  6. Оценивается и пропорциональность рисунка строению тела (большая особь с крупным рисунком и наоборот).

Что касается оттенков окраса карпов кои, то они допускаются различные. Оттенок часто зависит от качества воды, избытка или недостатка солнечного света, а также от употребляемых рыбой красителей. Длина кои варьируется от 45 до 90 см, а их продолжительность жизни достигает 30 лет в созданных человеком условиях. Чаще рыба все же умирает от нарушений требуемых правил, не достигнув собственной старости.

Правила содержания кои

Обычно карпов кои держат в искуственных прудах в условиях улицы, но они неплохо себя чувствуют и в немалых по объему аквариумах. К кормам кои неприхотливы, поэтому выращивание их не представляет больших сложностей. Кроме того, эти рыбы по характеру не пугливые и добродушные, довольно быстро привыкают к человеку, а некоторые особи даже дают себя трогать. Кои могут жить круглогодично в садовых бассейнах или прудах. Но в самое холодное время их все же рекомендуется пересаживать в закрытое от холода место или сооружать над прудом укрытие из полиэтилена.

Несмотря на тот факт, что этот вид рыбы нетребователен, необходимо при содержании учитывать его биологические особенности: крупные размеры, яркий окрас, длину жизни и привыкание к людям. В случае соблюдения в водоеме для содержания рыбы необходимых условий ей не страшны заморозки.

Можно выращивать цветных карпов кои и в мини-водоеме, но нужно иметь в виду, что если карпам недостаточно места, то их развитие будет протекать медленнее, что может привести к некоторым отклонениям от нормы: особи могут вырасти некрупными, полными и короткими, а также иметь слабовыраженный окрас. Если не учесть все это вовремя, а затем пересадить рыб в более подходящие т комфортные условия, то их внешний вид уже не изменится. То есть, решив завести кои, следует позаботиться об условиях и нормах содержания заранее: оборудовать достаточной величины водоем оборудованием: фильтрами и грамотным водоотводом. Соседями карпов кои по пруду и аквариуму могут стать пескари, форель, пецилии, золотистые карпы, горчаки и моллинезии. В общем, условия для выращивания кои приемлемы, просты и типичны для уличных условий.

Характеристики воды для содержания карпов кои:

  • идеальная температура воды — от +15 до +30 градусов, но допускается интервал от +2 до +35С;
  • показатели pH — 7-7,5 (допускается щелочность 5,5-9);
  • насыщенность кислородом — 4-5 мг/л (допускается до 0,5 мг/л).

Обустройство пруда для карпов кои

Чтобы соорудить пруд для кои, рекомендуется использовать два вида материала: бетон, из которого изготавливается основание, и мягкая гидроизоляция, например, резина (EPDM). Если грунт содержит много острых камней, то желательно применить флис (особую подложку), предотвращающую прорывы резины. Пруд, основа которого выполнена из бетона, стоит дороже, но он и более долговечен. Кроме того, пруд из бетона можно окружить берегами, поставленными вертикально, чтобы сэкономить место и увеличить общий водный объем.

Размеры пруда должны составлять (минимум) 1,4 метра глубины и 8 т объема воды. Примерные размеры в метрах — 3х2,46х1,23.

Нужно знать, что кои — рыбки очень активные, им нужно место для постоянного плавания, то есть пруд должен быть глубоким и просторным. И, конечно, его размеры во многом зависят от числа особей рыбы, которое вы собираетесь в нем держать.

Где правильнее расположить пруд?

Для постройки пруда желательно выбрать самый спокойный уголок сада, подальше от шума, спортивных или игровых детских площадок и проезжей автодороги, но недалеко от дома, если вы хотите иметь возможность наблюдать за рыбками, не выходя на улицу. Солнце должно освещать поверхность пруда весь день, но необходим и небольшой перерыв от прямых лучей (1,5-2 часа). Более продолжительный перерыв не отразится на здоровье рыб, но может плохо повлиять на жизнь такого водного растения, как нимфея.

Весной, когда тает снег, талая вода не должна попасть в пруд, поэтому вокруг него должен быть предусмотрен дренаж, или края водоема нужно изготавливать с высокими бортиками.

Внутреннее оснащение пруда

Важно, чтобы водоем имел систему биологическо-механической фильтрации. Это позволит эффективно удалять из пруда метаболитов рыбок, их экскременты и остатки продуктов для кормления и сохранять в нем необходимый газовый режим.

В большом и проточном пруду с большим числом подводных растений подобную систему фильтрации разрешается и не устанавливать, но существует возможность, что тогда рыба начнет поедать растительность и рыть грунт в поисках пищи, также повреждая растения. Возможны следующие варианты:

  1. Постройка регенерационного пруда с наличием подводных растений.
  2. Создание ручья или небольшого водоема с растительностью, засыпанного галькой. Через него будет циркулировать, очищаясь, вода из пруда.

На биологическое равновесие в водоеме влияет количество в нем кислорода и температурный режим, и чем больше пруд, тем легче поддерживать в нем нормальные условия для обитания карпов и растений.

Чем кормить кои?

Эта рыба практически всеядна, поэтому и ее рацион может быть достаточно разнообразен. В его состав входит хлеб, ячмень, кусочки овощей и фруктов (морковь, апельсины, арбузы, папайя), вареные креветки, разные насекомые, червяки и т.д.

Карпы с удовольствием едят пеллет (корма в виде небольших палочек, выпускаемые многими производителями). Рекомендуется выбрать пеллет, выпускаемый каким-то одним производителем, и кормить только им. В зависимости от размеров особей следует выбирать пеллет большого или малого размера.

Некоторые корма могут содержать натуральные добавки, например, каротеноиды для усиления цвета. Молодые кои в таких усилителях не нуждаются, и это даже может навредить их неокрепшей печени. С осторожностью к усилителям цвета следует подходить и при содержании взрослых особей, так как частое питание каротеноидами приводит к тому, что окрас рыб становится выраженным желтым, что говорит о том, что печень не может справиться с их поступлением в организм. В связи с этой же проблемой белые пятна в окрасе рыб могут стать розоватыми. При кормлении карпов сразу несколькими видами кормов желательно составлять расписание питания на несколько дней и строго его соблюдать.

Главные правила кормления кои:

  • рыбу нельзя перекармливать;
  • нельзя допускать загрязнение пруда кормом;
  • весь корм карпы должны употребить не более чем за 5-10 минут;
  • в сутки корм рыбы должен быть равен 3% от ее веса;
  • не скармливать карпам весь рацион за один раз, так как переваривают пищу они медленно в связи со своей физиологией (вместо желудка у карпа достаточно длинный по размеру кишечник).

Мальков кои подкармливают живым кормом и варенным яичным желтком. Их основной начальный корм (в первую неделю после рождения) должен иметь очень мелкую структуру. Кормом служат инфузория, артемия, дафния, спирулина. Спустя неделю к рациону прибавляются измельченные гранулы. При достижении рыбками длины в 1.5 см небольшие гранулы можно давать неизмельченными.

Особенности разведения

Определить пол кои раньше, чем они достигнут половой зрелости, невозможно. Их нерестовый возраст наступает при достижении длины около 23 см. Даже у взрослых особей бывает трудно определить пол, но некоторые признаки все же имеются:

  • самцы кои имеют более крупные чем у самок грудные плавники;
  • тела самок визуально тяжелее, что обусловлено наибольшей потребностью в корме, насыщенном питательными веществами, для обеспечения здоровой работы их яйцеклеток;
  • на жаберных крышках рыб-самцов в брачный период можно заметить туберкулы, похожие внешне на манку;
  • различия имеют анальные отверстия самок и самцов данного вида рыбы.

Нерест у карпов кои, содержащихся в прудах, начинается чаще в начале лета или в самом конце весны, когда температура воздуха и воды существенно повышается. Нерест происходит при условии, что карпы достигли необходимой зрелости, они абсолютно здоровы и хорошо откормлены. Подходящая температура для процесса нереста — около 20 градусов тепла.

Когда в одном пруду содержится много карпов, нерест может происходить массово. Это не должно вызывать беспокойства, так как потомство в этом случае также будет здоровым и полноценным. Но некоторые аквариумисты стараются избежать такого нереста из-за того, что получившиеся таким образом мальки могут иметь более бледный цвет тела, чем их родители. Профессиональные разводчики кои предпочитают отбирать заранее определенные особи и на время нереста сажать их отдельно. Для нереста нужны 2 или 3 самца и одна самка.

Если у вас к моменту нереста не предусмотрено подходящего прудика и нет времени его обустраивать, то можно использовать для этих целей обычный мелкий детский бассейн. В меню кои в этот период добавляют живые корма в повышенных количествах.

Как кои откладывают икру?

Если вы заботитесь о продуктивности нереста, то вам следует знать, что для самок этого вида характерно поедание как икры, так и новорожденных мальков. Поэтому после нереста икру желательно помещать в отдельный аквариум. При это нужно иметь в виду, что мальки нуждаются в немалом количестве кислорода, без которого они могут не выжить.

Мальки начинают проклевываться из икринок спустя несколько дней после откладывания икры. Число дней напрямую зависит от окружающей температуры. О начале проклевывания можно узнать по особому блеску икринок. Новорожденные мальки сразу прикрепляются к краю пруда, для чего у них на головах имеются специальные клейкие подушечки. В этом положении они проводят 2-3 дня. Затем мальки начинают свободно плавать по водоему, лишь иногда поднимаясь на поверхность за порцией воздуха, который тут же поступает в их плавательный пузырь. До того, пока мальки не начнут плавать, подкармливать их не нужно.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Купить карпа кои

image

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий