Диагностика состояния растений ( Пятница, 15 Февраля 2013. Автор: В.Перинский. Просмотров: 172589. )

Аквариумные растения – зеленые жители искусственных водоемов, которые наполняют воду кислородом, и служат укрытием и кормом для рыб. Но иногда подводные растения плохо растут, не увеличиваясь в размерах, или вовсе погибают. Улучшить состояние водорослей можно, воспользовавшись советами опытных аквариумистов, и поняв причину того, почему не растет аквариумная флора.

Причины замедленного развития растений в аквариуме

Подводная растительность для аквариума играет важную роль, выполняя следующие функции:

  • Обогащают жидкость кислородом.
  • Являются местом укрытия и нереста.
  • Служат пищей для рыб.
  • Поддерживают биологическое равновесие в аквариуме.

Поэтому, когда растение в аквариуме не растет, то это является поводом для беспокойства владельцев. Для выращивания подводных цветов аквариумистам следует соблюдать определенные условия, внимательно заботясь и ухаживая за водорослями – только так можно добиться пышных зеленых кустов в резервуаре с рыбками.

Не растут растения в аквариуме по следующим причинам:

  • Проблемы с освещением.
  • Несоответствующие требованиям флоры водные показатели.
  • Плохой грунт.
  • Появление в аквариуме водорослей-паразитов.

Освещение

Одним из главных факторов выращивания растительности в аквариуме является освещение. Недостаток, как и избыток света, отрицательно влияет на рост подводной флоры, поэтому если растения плохо растут, первым делом проверяют работу осветительных приборов. Распространенными проблемами считаются:

  • Мощность свечения лампочек установлены неправильно, без учета вместимости резервуара. Исправить ошибку можно, верно рассчитав уровень производительности, и установив люминесцентные лампочки.
  • Неправильный спектр излучения в резервуаре также является причиной того, почему не растут водоросли в искусственном водоеме. Для совершения фотосинтеза зеленым жителям аквариума необходимо излучение оранжево-красного спектра.
  • Истощение ресурса лампочек приводит к смене спектра излучения, который не подходит для выращивания растительности. Во избежание замедления роста флоры аквариумистам следует регулярно проводить замену светильников.

Водные показатели

Многие аквариумисты отмечают, что при изменении водных параметров даже быстрорастущие аквариумные виды флоры прекращали развитие, что неудивительно, ведь вода – естественная среда обитания водорослей. Остановка роста чаще всего происходит, когда используется:

  • Щелочная или жесткая вода – скопление щелочи или солей приводит к замедлению развития флоры, поэтому следует регулярно проводить тестирование состава воды.
  • Дистиллированная жидкость – совершать замену воды в резервуаре нельзя осмосной или дистиллированной жидкостью, которые непригодны для выращивания тенистой растительности.
  • Холодная или горячая вода – жидкость с несоответствующей температурой приносит вред растениям, способствуя замедлению роста и гибели флоры. Следует отметить, что температуру воды в аквариуме устанавливают в соответствии с требованиями представителей флоры и фауны.

Грунт

Корневые виды растительности нуждаются в питательном грунте, поэтому если подводные цветы плохо растут, то необходимо проверить качество субстрата. Тропические виды флоры любят заиленный грунт, другие же предпочитают подкормки в виде минеральных удобрений, питательную подложку или питательный субстрат. Кроме почвы, следует обратить внимание на вместимость водоема: возможно, водоросли не растут из-за нехватки свободного пространства.

Водоросли-паразиты

Распространенная проблема аквариумов – водоросли-паразиты, которые возникают внезапно и трудно выводятся. Причиной появления вредоносных водорослей чаще всего является слишком яркое освещение или избыток корма в аквариуме.

В резервуарах паразиты вредят всем: рыбам, моллюскам, и растениям. Вредоносные водоросли поглощают питательные вещества, предназначенные растительности, вследствие чего подводная флора прекращает рост.

Как ускорить рост растений

Для успешного выращивания и роста растений в искусственном водоеме следует соблюдать несколько правил:

  • В аквариуме с тенистыми видами флоры используют субстрат, размер фракции которого равен 1-6 мм. Нельзя выкладывать грунт, увеличивающий жесткость воды или слишком крупную почву. Для саженцов и слабых ростков используют питательные шарики и подложки, состоящие из полезных и натуральных элементов.
  • Чтобы улучшить состояние подводных цветов после болезни или нашествия вредоносных водорослей, опытные аквариумисты вводят в резервуар жидкие удобрения, которые содержат железо, марганец и другие микроэлементы.
  • Освещение для роста водорослей устанавливают так, чтобы свет рассеивался по площади дна аквариума, проникая на глубину до 50 см. Для растений лучше всего подходят фито-лампы, или люминесцентные приборы.
  • Регулярно измеряют состав и жесткость воды: показатель не должен превышать 20 dH.
  • Еженедельно в аквариуме совершают частичную подмену воды, и сифонят грунт.
  • Многие растения не в силах отрастить пышные и кустистые ветви из-за рыбок водорослеедов, поэтому редкие и дорогие виды флоры высаживают в водоемы, где обитают равнодушные к зелени рыбы: гуппи, лабео, молли и сомики.
  • Перед высаживанием растений в новый резервуар, следует провести двухнедельный карантин для ростков.

Аквариумная флора требует не меньшего ухода, чем другие жители водоема. Выяснив причину замедленного роста растений, можно своевременно устранить проблему, спася подводные цветы, мхи и папоротники от гибели.

Видео про плохой рост растений в аквариуме

Автор статей, эксперт в аквариумистике. Занимаюсь аквариумом с детства. Имею большой опыт по содержанию и разведению аквариумных животных и растений.

Cтатьи по теме

Мох рикардия в аквариуме и его содержание Аквариумное растение риччия плавающая и как вырастить Искусственные растения в аквариуме и уход за ими Аквариумные растения для начинающих

image

Некоторые признаки и причины заболеваний:

Заболевший экземпляр легко распознать — у него искажается естественный цвет, он подгнивает, желтеет, хиреет. Растения должны быть без повреждений, т.е. не иметь дырок, желтых или коричневых мест и слизистых пятен. Не покупайте растения со следами водорослей. Если вы заметили, что какие-то листики или другие части растения начали гнить, как можно быстрее удалите их при помощи скальпеля и пинцета.

Признаки избытка одного элемента действительно часто похожи на недостаток другого. В ряде случаев это связано с тем, что некоторые элементы являются антагонистами. Находясь в растворе и имея одинаковый по знаку заряд, они взаимно подавляют присущее каждому из них действие. Среди таких антагонистических пар можно назвать ионы натрия и калия, железа и марганца, кальция и магния.

Также выявлен антагонизм не только для ионов металлов между собой, но и с протоном. Так, в кислой среде, когда pH меньше 6, поглощение катионов (Са2+, Mg2+, K+ и др.) затрудняется из-за антагонистического действия ионов водорода. Некоторые элементы (Fe, Al) в кислой среде наоборот имеют избыточную доступность, и, если в грунте их содержится слишком много, они могут оказывать токсическое воздействие на растения и рыб. Явление антагонизма также установлено между Fe и Са, Аl и Na, Fe и Zn, Mn и Zn, Сu и Zn, Zn и Fe.

image

Недостаток азота. Замедление роста, старые листья приобретают коричнево-желтый оттенок и медленно отмирают, “растворяясь” в воде. Листья чахлые, светло-зеленые с желтизной. При недостатке азота посветление и пожелтение окраски начинается с жилок и прилегающей к ним части листовой пластинки; части листа, удаленные от жилок, могут сохранять еще светло-зеленую окраску. На листе, пожелтевшем от недостатка азота, как правило, не бывает зеленых жилок.

У аквариумных растений аммиачное отравление может проявиться при передозировке аммиачной селитры. У растений, получивших такую подкормку, начинает гнить стебель, они останавливаются в росте. Хлороз развивается вначале по краям листьев, затем – между жилок и сопровождается коричневым некрозом. Через несколько дней некроз распространяется на главные жилки, сами листья при этом могут выглядеть вполне здоровыми. В конечной стадии листья опадают или умирают прямо на стебле. При таком отравлении растение, как правило, погибает.

Недостаток фосфора. Окраска старых листьев становится темно-зеленой или темно-красным из-за избытка красного фотопигмента. Потемнение окраски молодых листьев, скручивание листьев и побегов. При сильном недостатке фосфора на листьях появляются бурые или красновато-бурые пятна, постепенно превращающиеся в дыры. В листьях накапливается красный пигмент антоциан, листья мельчают и становятся уже. Недостаток данного элемента встречается крайне редко.

Избыток фосфора у растений приводит к общему пожелтению, на них появляются некротические пятна, листья опадают.

• Недостаток калия. Наблюдается пожелтение, а в дальнейшем побурение и отмирание кончиков и краев листьев. Появляются бурые и желтые пятна, особенно ближе к краям, которые превращаются в отверстия. Края листьев закручиваются, наблюдается морщинистость, сетчатость и они вянут по краям. Молодые листья становятся маленькими и деформированными, в дальнейшем края листьев становятся белыми. На листьях имеются светлые, коричневые пятна между жилками молодых листьев. Жилки кажутся погруженными в ткань листа. Признаки недостатка у большей части растений, прежде всего, появляются на более старых нижних листьях.

При избытке калия задерживается поступление азота в растение. Накопление калия приводит к задержке роста растений. Междоузлия удлиняются, листья светлеют. В более поздние фазы на листьях появляются мозаичные пятна. Листья вянут и опадают.

• Недостаток железа приводит к тому, что не образуется хлорофилл. Признаки недостатка железа появляются, прежде всего, на молодых листьях. При недостатке железа синтез хлорофилла затруднен, листья желтеют, и растение отстает в росте. А при сильном недостатке окраска верхних листьев становится бледно-зеленой или желтой, между жилками появляются белые участки, и весь лист впоследствии может стать белым, растение желтеет, “стекленеет” и может погибнуть. Наблюдается равномерный хлороз между жилками листа. Наиболее заметны эти признаки на молодых листьях и быстрорастущих растениях.

Если железа в воде, наоборот, больше, чем нужно, то растение пожелтеет, но жилки листьев останутся зелеными. Чтобы уничтожить излишек железа, растворите в воде немножко марганца.

Пояснение к рисунку: •— # 1 Тяжелый дефицит азота — Белые или желтые молодые побеги; •— # 2 Дефицит кальция — Бледные побеги (также возможна передозировка K, Mg); •— # 3 Дефицита железа — Зеленоватые прожилки и пожелтение листьев; •— # 4 Дефицит фосфатов — Массовое пожелтение и отмирание старых листьев. Листья отмирают и опадают довольно быстро; •— # 5 Магниевая недостаточность — Темные прожилки;•— # 6 Нормальные побеги; •— # 7 Ранние признаки дефицита азота — Старые листья желтеют и отмирают; •— # 8 Дефицита калия — Точечные отверстия с пожелтевшими краями.

• Недостаток магния. Большое значение в жизни растений имеет магний. Этот элемент играет существенную роль в обмене веществ, особенно в молодых органах растений. При недостатке этого элемента между жилками появляются пятна белого или бледно-желтого цвета. При этом крупные жилки и прилегающие к ним участки листа остаются зелеными. Кончики листьев и края загибаются, в результате чего листья куполообразно выгибаются, края листьев морщинятся, и в последующем происходит распад тканей листовой пластинки. Признаки недостатка появляются и распространяются от нижних листьев к верхним. Листья желтеют от дефицита хлорофилла.

При избытке магния листья становятся более темными, иногда наблюдается ненормальное скручивание молодых листьев. В ряде случаев листья могут уменьшаться в размерах. Листья желтеют от дефицита хлорофилла.

• Недостаток бора. При недостатке бора у растений чернеют и отмирают верхушечные точки роста. Остановка роста молодых листьев, они становятся мелкими, бледными, сильно деформированными. Затем начинают отмирать “почки” на стебле и корни. Недостаток бора сказывается на молодых тканях растения.

Анализ содержания бора в растении показывает, что он накапливается в значительно большем количестве в старых тканях растений, поэтому вначале поражаются старые листья. Верхушка растений сначала имеет нормальный вид, затем скручивается вместе с поврежденными листьями. Признаки поражения верхушки и молодых листьев в запущенных случаях токсического действия бора может быть ошибочно принята за недостаток этого элемента.

• Недостаток кальция. Признаки недостатка появляются, прежде всего, на молодых листьях. Листья бывают хлоротичные, искривленные, края их желтеют и закручиваются кверху. Края листьев неправильной формы, на них может обнаруживаться пожелтение и опаленность бурого цвета. Наблюдается повреждение, ослизнение и отмирание верхушечных почек.

Избыток кальция вызывает межжилковый хлороз тканей. Пятна бледные, некротические, иногда в них появляются концентрические круги. На некоторых растениях начинается усиленный рост листьев, но побеги отмирают. Признаки токсичности могут быть похожи на симптомы недостатка магния или железа.

Недостаток марганца. При недостатке марганца наблюдается хлороз между жилками листа – на верхних листьях между жилками появляются мелкие, сначала светлые, а потом желтовато-зеленые или желтовато-коричневые пятна между жилками молодых листьев. Центральные жилки могут оставаться зелеными, в то время как края листьев отмирают, что придает листу пестрый вид. Пожелтение старых листьев, которое начинается от краев к центру. В дальнейшем участки хлорозных тканей отмирают, при этом появляются пятна различной формы и окраски. Признаки недостатка появляются, прежде всего, на молодых листьях и в первую очередь у основания листьев, а не на кончиках, как при недостатке калия. Если растения сильно бледнеют, им не хватает марганца.

Избыток марганца проявляется в виде межжилкового хлороза молодых листьев, которые бледнеют и желтеют. Появляются темно-бурые или почти белые некротические пятна. На пораженных листьях могут появиться мелкие красно-бурые точки. В отличие от недостатка марганца, при его избытке листья искривляются и сморщиваются. Без марганца развитие растений невозможно.

• Недостаток меди. При недостатке меди в воде аквариума бледнеет вся листовая пластинка, гибель точек роста, отмирают мягкие ткани листа. Длинностебельные растения кустятся (дают боковые побеги).

Избыток меди приводит к появлению хлороза нижних листьев, что сопровождается образованием бурых пятен и опаданием листьев. Отмечается и межжилковый хлороз молодых листьев. Рост большинства растений резко замедляется.

• Недостаток серы. Недостаток серы проявляется в замедлении роста стеблей в толщину, в бледно-зеленой окраске листьев без отмирания тканей. Молодые листья меняют свою окраску на желтую или красноватую. Признаки недостатка серы сходны с признаками недостатка азота, появляются они, прежде всего на молодых растениях.

• Недостаток углекислого газа. Углерод количественно является самым важным питательным веществом. Недостаток углекислого газа вызывает замедление или полное прекращение роста растений, служит причиной для появления искалеченных и убогих растений. Листья растений покрываются известью, это часто связано со слишком высоким значением рН для данного вида растения. Из тёплой воды СО2 быстро улетучивается, и растения начинают голодать. Чем интенсивнее освещение, тем выше потребность растений в углекислом газе. В некоторых случаях он может стать причиной их болезни. Например, недостаток СО2 может спровоцировать так называемую “криптокориновую болезнь”, когда листовые пластинки этих растений становятся стекловидными, мягкими и начинают разлагаться.

Недостаток углекислого газа приводит к подщелачиванию воды. Некоторые растения, в частности элодея, при недостатке углекислого газа могут извлекать его из растворенных в воде гидрокарбонатов, что приводит к снижению жесткости воды и тем самым, увеличивая рН. В аквариумной воде с высокими значениями рН невозможно выращивание целого ряда растений, да и очень многим видам аквариумных рыб щелочная вода определенно не нравится. Если при описании растения пишут, что данный вид любит мягкую воду и рекомендует подкормку СО2, то опасно покупать этот вид. В жёсткой  воде, без дополнительной подкормки СО2 это растение погибнет.

Избыток свободной углекислоты (более 30 мг/л) обусловливает ухудшение питания рыб, вследствие чего снижаются их упитанность и устойчивость к неблагоприятным условиям среды и к возбудителям заразных болезней. Слишком много углекислого газа. Рыба часто и тяжело дышит. Некоторые виды раздуваются и висят у поверхности.

• Гниль на листочках растений появляется, если вода в аквариуме слишком мягкая.

• Если в воде присутствуют окислы железа, то у Валлиснерии начинают буреть кончики листьев, потом разрушается и погибает весь куст.

• Явно выраженные повреждения листовых пластинок, особенно у молодых растений с укороченным стеблем и хорошо развитой корневой системой — возможен застой воды в грунте из-за его высокой плотности.

• Чахнущие и вянущие растения, частичное повреждение листовых пластинок (дырки, обтрепанные края, побледнение окраски), часто является результатом изменения хим. состава воды или дефицита какого-либо питательного вещества.

• Слишком вытянутые в длину верхние части растений — очень мощная красная часть спектра ламп. Не забывайте, что чем выше температура в аквариуме, тем больше освещения ему требуется. Если соотношение освещенности и температуры воды нарушается, у растений появляются длинные междоузлия и мелкие листья. Если у ваших растений необычно маленькие листья, это значит, что им не хватает света и требуется подкормка.

• Слишком длинные междоузлия, быстро развивающиеся тонкие стебли, сброс листьев в нижней части растения, бледная окраска листовой пластинки — слабая освещенность.

• Использование фильтра с активированным углем ведет к резкому изменению параметров окисляемости воды, следствием чего может стать нарушение тургора в листьях растений и даже отмирание листьев.

• Больные и черные корни — очень мелкий, сильно уплотненный грунт. Если в старых аквариумах наблюдается подгнивание корней, то необходима полная смена воды и промывка грунта.

• У криптокорин, особенно зимой, иногда за 1 ночь, листовая пластинка, начиная с верхушки, становится стекловидной, образуются дырки и затем она полностью разлагается вместе с черешком — «криптокориновая болезнь». Причина этой болезни до сих пор не установлена. Замечено, что она часто наступает в результате резкого изменения условий содержания: смена большого количества воды другого химического состава, изменение условий освещения, смена фильтровального материала и т.д.

Если листья начали разлагаться, их нужно обрезать, отсосать шлангом остатки растений и сменить воду в аквариуме на свежую, чтобы спасти корневую систему. Криптокорины после болезни долго восстанавливаются и, как правило, не достигают прежнего размера. Болезнь редко наступает в аквариуме, в котором производят регулярную смену воды и содержат нормальное количество рыб и растений.

• Температура воды играет огромную роль. Так же, как и рыбы, при снижении температуры растение может “замерзнуть” и погибнуть. При повышенной температуре все процессы в растительном организме ускоряются и требуют притока значительно большего количества питательных веществ, в том числе углекислого газа, что, в свою очередь, увеличивает потребность в яркости освещения для осуществления процессов фотосинтеза.

Друзья аквариумных растений. Рыбы чистильщики.

Основные причины болезней растений.

Чем опасна?

Сама по себе желтая вода не опасна ни для рыбок, ни для креветок.

Но это сигнал о том, что в аквариуме есть проблемы. А вот причины этой проблемы могут быть опасны для жизни гидробионтов.

Поэтому в случае пожелтения воды, самое главное – определить причину и попытаться исправить ситуацию, не прибегая к перезапуску аквариума.

Желтая вода снижает пропускную способность воды, и свет хуже освещает растения, их рост замедляется. Особо чувствительные растения (эрикаулоны, почвопокровные, тонины) могут погибнуть в таких условиях.

Когда проблема действительно есть?

Часто любители надумывают эту проблему, так как вода на самом деле прозрачная, просто по некоторым причинам она кажется пожелтевшей.

Причинами могут стать:

  • Желтые стены, обои на фоне аквариума.
  • Использование ламп низких цветовых температур (до 4000К).
  • Водорослевый или бактериальный налет на стеклах аквариума.

Поэтому перед тем, как предпринимать меры против желтой воды, необходимо оценить цвет не в резервуаре, а в прозрачной стеклянной или пластиковой емкости. На свету пожелтевшую воду очень легко определить. И если проблема есть – тогда уже стоит переходить к причинам ее возникновения.

От чего появляется желтоватый оттенок?

Причины такого явления могут быть весьма разнообразны, как по вине владельца, так и по независящим от него обстоятельствам.

Красители в корме

Некоторые корма, особенно низкого качества, содержат в своем составе пищевые красители.

Несъеденный корм падает на дно, и краситель влияет на цвет воды.

Чаще всего, подобные проблемы начинаются от кормов, которые применяются для усиления окраса рыбок.

Некоторые компании используют естественные витамины и красители (каратин), а некоторые идут по более дешевому пути и используют обыкновенный пищевой краситель.

Что делать:

  1. Массивная подмена воды до 50%.
  2. Применение активированного угля (специального, аквариумного). Его можно заложить во внешний фильтр или положить в стакан внутреннего. Через 10 дней или убрать уголь, или заменить на новый.
  3. Отказ от низкокачественного корма.

Перекорм

Не менее распространенная причина – перекорм. Это опасно еще тем, что несъеденный корм начинает гнить, выделяя в воду аммиак/аммоний, который выступает в роли сильнейшего яда для креветок. Также растут показатели фосфатов, появляются водоросли. Страдают рыбки и растения.

Помимо прочего, при гниении корма расходуется большое количество растворенного кислорода, рыбкам его начинает не хватать и они, задыхаясь, жадно глотают воздух у поверхности. Поэтому желтая вода в данном случае, не самое страшное.

Что делать:

  1. Массивная подмена воды до 50% объема с сифонкой грунта.
  2. В случае удушья у рыб, внесение аптечной 3% перекиси водорода из расчета 1 мл на 10 л аквариумной воды. Она насытит воду кислородом.
  3. Подключение компрессора.
  4. Снижение количества предлагаемого рыбам корма. Рыба должна съедать корм за 1-2 минуты.
  5. Установка фильтра с возможностью усиленной биологической фильтрации.

Бактерии

Еще одна распространенная проблема, которая может придать воде желтоватый оттенок – гибель большой колонии полезных бактерий.

Это происходит по разным причинам:

  1. нехватка кислорода,
  2. химическое отравление
  3. слишком большая подмена воды.

Самое страшное – что в этом случае в воде появляются яды (аммоний, аммиак, нитрит), способные отравить рыбу.

Что делать:

  1. Прекратить делать подмены. Первую подмену сделать не более 15% объема аквариума по истечению 5-7 дней после решения проблемы.
  2. Добавить в воду бактериальные культуры (биостартеры).
  3. Проверить работоспособность фильтрующего оборудования.
  4. Усилить аэрацию.

Водоросли

Многим аквариумистам знакома такая водоросль, как Эвглена зеленая. Именно она вызывает явление, которое все называют цветением воды.

Вода становится ярко выраженного зеленого оттенка, но на ранних стадиях, она бывает и желтого, и салатового, и золотистого цвета. Подмены в данном случае бесполезны, так как водоросль будет активно «заражать» новую воду.

В данном случае ни рыбы, ни растения не испытывают дискомфорта.

Что делать:

  1. Затемнить аквариум на 2-3 дня с помощью тряпки, чтобы исключить попадание солнечных лучей. Осветительные приборы на это время не включать.
  2. По возможности, использовать ультрафиолетовый стерилизатор. Не дешевое устройство, но оно в короткие сроки избавит от этой напасти.
  3. Использовать внутренний фильтр с микронной мочалкой (блондинку), он способен улавливать мельчайшие части водорослей. Но его необходимо ежедневно менять на новый.
  4. В крайних мерах применяется антибиотик – Бициллин 5. Он поможет, но погубит все полезные бактерии.

Проблема с фильтром

Часто вода желтеет, из-за того, что фильтр работает либо недостаточно хорошо, либо не работает вообще. Та же ситуация, что и с бактериями, только виновником становиться фильтр.

Особенно это ощутимо, если в качестве фильтрующего оборудования использовался объемный канистровый внешний фильтр, забитый субстратами для биологической очистки (лава, пеностекло, пористая керамика).

Когда фильтр отключается более чем на 5-6 часов, бактерии погибают от нехватки кислорода, и его нельзя включать без предварительной чистки.

Что делать:

  1. Не делать подмен!
  2. Промыть внешний фильтр.
  3. Использовать бактериальные культуры (биостартеры).
  4. Если наполнители издают неприятный (тухлый) запах, их лучше заменить на новые.

Коряги

Многие аквариумисты используют в своих маленьких водоемах коряги, они служат как в качестве декора, так и субстратом, для высадки некоторых видов растений. К тому же коряги, а именно целлюлоза, поедается многими видами рыб и способствует нормализации ЖКТ.

Но плохо обработанные коряги или коряги из определенных пород деревьев ужасно красят H2O в желтый, или даже коричневый цвет. Это не несет никакого вреда обитателям, наоборот, выделяемые гуминовые кислоты укрепляют иммунитет, а коричневая или желтая вода – копируют естественную среду обитания многих рыбок.

Что делать:

  1. Ждать. Это временное явление, как правило, через месяц это проходит. Но некоторые породы деревьев способны красить воду долгие годы.
  2. Отказаться от использования коряг.
  3. Использовать активированный уголь, но этот способ нельзя применять в аквариумах-травниках, так как уголь абсорбирует многие питательные элементы.

Почему становится желтой в короткие сроки?

Если вода пожелтела в короткие сроки, то проблема либо в корме, либо в бактериях. Остальные причины желтят воду постепенно, в течение нескольких дней.

Случается также, когда аквариумист замечает пожелтевшую воду сразу же после подмены, в случае, когда он использует водопроводную воду. В воде из-под крана из-за железных труб может появиться ржавчина, примеси железа, которые окрашивают воду мгновенно.

Если вода изменила цвет, но осталась прозрачной?

Вода может пожелтеть, но вскоре снова стать прозрачной от гибели бактерий, водорослевой вспышки, перекормов. Причем даже без вмешательства человека, развитие колоний бактерий происходит достаточно быстро, просто аквариумисту под силу сделать это более безболезненно для обитателей.

Профилактика

Тот, кто хоть раз столкнулся с этой проблемой, стараются больше ее никогда не допускать, так как избавиться от желтой воды не всегда удается «малой кровью».

Есть ряд рекомендаций, которых стоит придерживаться, чтобы больше никогда не видеть желтизну:

  1. Установить соответствующий по мощности фильтр и использовать качественные субстраты для биологической очистки.
  2. Использовать только очищенную воду (бутилированную, осмотическую, дистиллированную).
  3. Настроить световой режим. 10 часов – вполне достаточно. Более 14 часов в сутки – легко спровоцировать водорослевую вспышку.
  4. Нормализовать систему кормления: кормить малыми порциями и только высококачественными кормами.
  5. Не пропускать регулярные подмены воды.
  6. Всегда иметь в хозяйстве биостартеры и активированный уголь.

Заключение

Желтая вода – не повод для паники, это просто сигнал о том, что с биобалансом в аквариуме что-то не так. Прежде чем принимать решительные меры, стоит подождать сутки, ведь часто все проходит также быстро, как и появляется.

Если соблюдать рекомендации, то вероятность столкнуться с проблемой пожелтения воды – ничтожно мала. Поэтому, не стоит ими пренебрегать, ведь каждый хочет, глядя в аквариум наблюдать красивую картинку, а не желтую воду, в которой практически ничего не видно.

Болезни, гибель рыбок, растений, невидимых глазу микроорганизмов – к таким негативным последствиям может привести мутная вода в аквариуме (что делать в этом случае вы прочтете в статье). Опытные аквариумисты уверяют: необходимо действовать вдумчиво, оперативно, прислушиваясь к советам профессионалов.

Не стоит вдаваться в панику, если помутнела вода в аквариуме. С подобной проблемой могут столкнуться все заводчики рыбок. Наоборот, нужно максимально быстро выяснить, почему мутнеет вода в аквариуме, сделать все необходимое для восстановления водного баланса, очистки резервуара.

Чем опасна?

image Сама по себе желтая вода не опасна ни для рыбок, ни для креветок. Но это сигнал о том, что в аквариуме есть проблемы. А вот причины этой проблемы могут быть опасны для жизни гидробионтов.

Поэтому в случае пожелтения воды, самое главное – определить причину и попытаться исправить ситуацию, не прибегая к перезапуску аквариума.

Желтая вода снижает пропускную способность воды, и свет хуже освещает растения, их рост замедляется. Особо чувствительные растения (эрикаулоны, почвопокровные, тонины) могут погибнуть в таких условиях.

Читайте также:  Как выловить рыбок из густо засаженного аквариума травника и не повредить растения?

Перед тем, как бить тревогу, важно понимать, действительно ли вода желтая, или просто так кажется.

Почему он мутнеет?

В аквариуме вода является отражением:

  • жизнедеятельности рыб;
  • циклов развития и роста растений;
  • качества грунта;
  • состава и количества применяемого питания;
  • характеристик оформительских элементов;
  • наличия технических средств очищения.

Если помутнела вода в аквариуме, искать причину нужно именно по этим направлениям. Ответ на вопрос: «Мутная вода в аквариуме. Причины?» требует детального анализа возможных причин. Кроме того, иногда пенится вода или приобретает белёсый оттенок.

image

Когда проблема действительно есть?

Часто любители надумывают эту проблему, так как вода на самом деле прозрачная, просто по некоторым причинам она кажется пожелтевшей.

Причинами могут стать:

  • Желтые стены, обои на фоне аквариума.
  • Использование ламп низких цветовых температур (до 4000К).
  • Водорослевый или бактериальный налет на стеклах аквариума.

Поэтому перед тем, как предпринимать меры против желтой воды, необходимо оценить цвет не в резервуаре, а в прозрачной стеклянной или пластиковой емкости. На свету пожелтевшую воду очень легко определить. И если проблема есть – тогда уже стоит переходить к причинам ее возникновения.

Что делать, как избавиться

Поскольку одна из ролей аквариума — это украшение интерьера, а зелёная мутная вода не кажется привлекательной, поэтому необходимо поддерживать его аккуратный внешний вид. Для того чтобы иметь чистую воду, есть несколько способов очистки «живого уголка».

image

Естественное очищение

Под естественным очищением подразумевается искоренение причины размножения зелёных микроводорослей:

  1. Защита аквариума от света. Зелёные водоросли не могут продолжать жизнедеятельность в темноте, нужно полностью выключить всё освещение, а при необходимости — даже обклеить стенки аквариума светонепропускающей плёнкой или бумагой. Рыбы вполне могут некоторое время жить без света, поэтому за любимцев переживать не стоит. Световой «карантин» должен длиться минимум неделю.
  2. Чистка от органических остатков. Для такого очищения необходимо профильтровать грунт, удалить все погибшие растения, а также установить более мощные аквариумные фильтры. Также кормление рыбок необходимо свести к минимуму (кормить по необходимости небольшим количеством корма и следить за его мгновенным поеданием).

Важно! На время лишения света необходимо подавать кислород на максимуме, поскольку отсутствие света должно компенсироваться большим количеством воздуха.

Механическое

В качестве вспомогательных приборов для очищения воды можно использовать ультрафиолетовые стерилизаторы, которые предназначены для борьбы с различными бактериями и простейшими организмами, а также обычные ультрафиолетовые лампы.

Эти приспособления продаются в специализированных магазинах по доступной цене. Механические способы сами по себе являются менее эффективными, поскольку направлены на борьбу с результатом, а не на решение проблемы.

image

Химическое

Самым эффективным средством по борьбе с нежелательными простейшими является антибиотик Бициллин-5. Его необходимо добавлять в пропорции 10–20 тысяч единиц (в зависимости от степени загрязнения) на 1 л воды. Препарат добавляется на ночь на протяжении трёх дней, при этом полностью отключаются фильтры для большего коэффициента полезного действия.

Читайте также:  Биологическое равновесие в аквариуме и как его добиться?

Важно! При высокой дозе данного антибиотика могут пострадать не только низшие формы жизни. Большой вред это принесёт папоротникам и другим чувствительным к изменениям среды растениям.

На четвёртые сутки растения начнут массово погибать, поэтому необходимо подготовиться к чистке аквариума и периодической подмене воды. В качестве дополнительного средства вместе с Бициллином-5 часто используется Трипафлавин. Идеальным считается воздействие на бактерий с помощью 10 тысяч единиц антибиотика и 1 мг Трипафлавина на литр воды.

image

Профилактика

Тот, кто хоть раз столкнулся с этой проблемой, стараются больше ее никогда не допускать, так как избавиться от желтой воды не всегда удается «малой кровью».

Есть ряд рекомендаций, которых стоит придерживаться, чтобы больше никогда не видеть желтизну:

  1. image Установить соответствующий по мощности фильтр и использовать качественные субстраты для биологической очистки.

  2. Использовать только очищенную воду (бутилированную, осмотическую, дистиллированную).
  3. Настроить световой режим. 10 часов – вполне достаточно. Более 14 часов в сутки – легко спровоцировать водорослевую вспышку.
  4. Нормализовать систему кормления: кормить малыми порциями и только высококачественными кормами.
  5. Не пропускать регулярные подмены воды.
  6. Всегда иметь в хозяйстве биостартеры и активированный уголь.

Почему желтеет вода в аквариуме

image

Прежде всего следует иметь в виду, что настоящая живая вода в аквариуме не бывает бесцветной. Все организмы, которые обитают там, наполняют его определенными выделениями. И если вода вдруг приобрела желтоватый цвет, то это вполне нормально. И даже, более того, если она превратилась в насыщенно желтую — не нужно переживать. Не во всех случаях подобные перемены опасны для рыбок.

Множество факторов способны повлечь за собой перемены в аквариуме. Порой достаточно какой-то мелочи, чтобы не очень устойчивая биосистема разладилась.

В случае с тем, почему желтеет вода воды в аквариуме, можно выделить несколько основных причин возникновения этого явления, о которых и пойдет речь ниже.

Оптический обман. Здесь всё очень просто: из-за желтого освещения вода может показаться желтой.

В аквариум случайно попали красители. При этом прозрачность сохраняется, но у воды возникает красно-желтый или ярко желтый оттенок.

Обычно в качестве такого красителя в воде оказывается ржавчина, краситель, имеющийся в корме плохого качества, или в плохо промытом грунте. Свои красители могут выделять торф или свежая новая коряга — это танины и гуминовые кислоты. Они не только абсолютно безвредны, но и, если их помещать в аквариум в умеренном количестве, будут благотворно влиять на рыбок.

Неправильно организован аквас и отсутствует необходимый за ним уход.

Фильтр плохо функционирует, вовремя не была заменена вода, очень много рыбок в аквариуме. Все эти причины связаны с изобилием органических веществ в аквариуме или нерациональным световым режимом.

Читайте также:  Красные рыбки художник. Кого можно увидеть на картине Анри Матисса «Красные рыбки»? Что не носит название “Аквариум”

Органика может скапливаться из-за гниющей растительности в виде удобренного грунта или корма плохого качества, который рыбы тяжело переваривают. Но еще чаще причиной излишне большого количества органики в аквариуме становится перекорм рыбок. Это очень распространенная ошибка среди новичков, которые забывают, что рыбок следует кормить не более 1 раза в день, а пища обязана съедаться ими за 3 минуты. Также в аквариуме должно быть искусственное освещение, около 8-10 часов в день, с полным отсутствием прямых солнечных лучей.

Бактериальная детонация. В этом случае вода становится мутной, коричнево-желтой, и имеет неприятный запах. Из-за того, что не хватает кислорода, рыба начинает всплывать. Это бывает в неустоявшихся аквариумах или при недостатке освещения.

С этой проблемой можно справиться, если не давать пищи рыбкам в течение нескольких дней и увеличить поступление кислорода в аквариум, а также произвести регулировку ламп.

Активное размножение водорослей. В этом случае в аквариуме пропадает прозрачность, а вода приобретает желто-зеленый оттенок и появляется характерный запах.

Известно, что все водоросли предпочитают сильное освещение, и если его много, то они начинают активно размножаться по всей территории аквариума. Даже очень ухоженный аквариум может «зацвести», если долго будет находиться в освещенном месте. Поэтому, если хотите избежать этой проблемы, просто расположите аквариум в затемненном месте.

image

Нужно ли делать частичные подмены воды чаще?

Нет! Если в новом аквариуме все хорошо, то первая подмена воды делается через одну-две недели (не менее 25%), и это правильно. Но если возникает так называемый синдром нового аквариума (мутная вода), то подмены отменяются до тех пор, пока не пройдет помутнение. Как уже было сказано, добавленная свежая воды приводит лишь к временному эффекту (в лучшем случае на 24 часа), а затем помутнение возвращается с удвоенной силой, так как бактерии получили свежую порцию питательных веществ.

Стоит ли добавлять в аквариум живые аквариумные растения?

  • Несомненно! На живых аквариумных растениях живут полезные нитрифицирующие бактерии и другие микроорганизмы, которые помогут установить биологический баланс в аквариуме.
  • Живым растениям необходимы питательные вещества, поэтому они помогают истощать микроорганизмы, приводящие к помутнению воды. Особенно будут полезны быстро растущие неприхотливые аквариумные растения, такие как роголистник. Кроме того, в течение дня растения выделяют кислород, способствующий расщеплению экскрементов рыб, несъеденной пищи и мертвых водных бактерий. О положительном влиянии растений на становление нового аквариума знают все опытные аквариумисты.
  • Растения также способны поглощать аммиак, который появляется в воде вместе с отходами жизнедеятельности рыб и недоеденной пищей. Пока в новом аквариуме не появились в достаточном количестве нитрифицирующие бактерии, расщепляющие аммиак, он будет иметь тенденцию к накапливанию.

Точно не нужно ничего делать в это время?

Совершенно верно, бездействие — это лучшее, что можно сделать в новом аквариуме, поскольку:

  • Очистка (промывание) фильтра/грунта не дадут результата, а только уничтожат немногочисленные полезные бактерии, которые только успели в них поселиться. Нитрифицирующие бактерии рано или поздно вытеснят прочие бактерии, создавшие мутную воду, истощая и разрушая их.
  • Частичные водные подмены временно очищают воду, уменьшают облачность, но через день-два помутнение возвращается, и часто ситуация становится хуже, чем до этого. Дело в том, что с новой водой появляется и свежий запас питательных веществ, за счет которых бактерии еще больше размножаются.
  • Если оставить аквариум в покое, то бактерии, создающие мутную воду, рано или поздно поглотят все питательные вещества и начнут вымирать. Это значит, что начинает устанавливаться азотный цикл.

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий